Замена микровыключателя на привод замка 5pin в водительской двери ВАЗ 2114
Наверное у многих владельцев 2113-2115 уже стоит сигнализация и в данной теме таковым нет необходимости, но всё же бывают исключения как у меня, — на дворе 2021 год, а моя 2114 открывется/закрывается с ключа 🙂 И вот, если у кого ещё нет сигнализации или просто дистанционного управления центральным замком (ДЦЗ), но собственно хочет установить сие, то придётся перейти с микровыключателя на привод замка (или коротко «актуатор») в водительской двери. Перед тем как устанавливать ДЦЗ, я ошибочно думал, что в моей 14-ке 2005-го года уже стоит актуатор, но экономия АвтоВАЗа в данном плане всё же была и в том давнем году; Поэтому будем делать 😉
Разбираем водительскую дверь: снимаем обшивку предварительно закупив новые пистолетики, которые при съёме, особенно на зимнем морозе могут сломаться; Откручиваем пластиковый подиум, ручку, мыльницу тяги внутреннего замка. После снятия обшивки нужно сразу посмотреть: если нет актуатора, есть ли разъём из двух проводов — красного и жёлтого, — он может просто лежать на дне внутри двери. Если таковой разъём есть, это хорошо, нет — придётся тянуть два провода из БУБД (штатного блока управления центральным замком) через гофру в водительскую дверь. Сначала нужно снять сам микровыключатель. Крепится он на два шурупика. Чтобы его снять, я использовал маленькую трещётку с насадкой крестовой отвёртки. Вместо штатной пластиковой тяги от выключателя к внутреннему замку стояла алюминиевая проволока, — дело предыдущих мастеров. Выглядит микровыключатель так:
Обрезаем от него под корешок шнур из трёх проводов, — он нам пригодится. Убрали микровыключатель, теперь можем установить актуатор. Какой фирмы ставить — ваш выбор. Я хотел установить StarLine, но такого в магазине не было, но было то что купил:
На ВАЗ 2113-2115 уже есть посадочные места под актуатор, поэтому ничего сверлить не нужно, но для того чтобы посадить устройство на саморезики из комплекта, мне понадобились ещё две шайбочки, поскольку штатные отверстия не такого малого диаметра.
Но а единственной «сложностью» в данном деле — это будет правильно изготовить тягу от актуатора к внутреннему механизму замка. Я сделал так, — отмерил нужную длину, кусачками откусил ненужную часть тяги из комплекта к актуатору, загнул пассатижами буквой «Г» часть под отверстие внутреннего механизма, и ещё верхний кончик «Г» немного подзагнул (сделал закорючку) на случай, чтобы тяга не выскочила. Ну и конечно, на турничке «Г»-образной тяги нужно сделать втулку, чтобы диаметр совпадал с отверстием механизма замка. Я это сделал с помощью скрутки изоленты и получилось вполне не плохо… Конечно, кто-то скажет лучше из резины, но у меня не было. Фото этой тяги простите, не сделал, но понять можно.
Как подключить провода актуатора 5pin к разъёмам в двери:
1) Фишка из трёх проводов, к которой подсоединён обрезанный от микровыключателя шнур с чёрным кембриком.
— Чёрный от актуатора к чёрному от шнура
— Белый от актуатора к оранжевому от шнура
— Коричневый от актуатора к белому от шнура
2) Фишка из двух проводов, — жёлтый и красный. Входа со шнуром для такого разъёма у меня не было поэтому я его обрезал и удлинил провода. По подключению:
— Синий от актуатора к жёлтому от разъёма
— Зелёный от актуатора к красному от разъёма
По подключению актуатора всё. По поводу установки китайского ДЦЗ будет отдельный пост. Спасибо за внимание.
Замена активатора водительской двери или избавление от заводского колхоза
Месяц назад перестали закрываться двери с сигнализации, приходилось все время закрывать руками. Ну и вот наконец таки выдались теплые выходные и я решил победить данную неисправность. Я в принципе сразу понял что проблема в активаторе.На просторах драйва видел как на заводе наколхозили с запиранием водительской двери. Вместо того что бы поставить 5-ти проводной активатор стоит только какой-то конченный микрик с пластиковой тягой, а активатора вообще нет с завода, его надо ставить если ставишь сигналку, в моем случае установщик сигнализации поставил туда 2-х проводной активатор и прицепил еще одну тягу, видимо не хотел избавляться от заводского колхоза.
Хорошо хоть на остальных дверях на активаторах не сэкономили. Было решено переделывать все по нормальному. Изучив вопрос начал искать заводскую тягу на электропривод замка, но понял что найти ее не реально, решил сделать тягу сам из той что идет в комплекте с активатором. Ну и так как уже полез разбирать дверь решил еще переделать личинку замка двери под ключ зажигания, хотел еще переделать замок багажника но времени не хватило, поток как ни будь и туда доберусь.
Заказал 5-ти проводной активатор Starline SL-5,
Замена механизма замка водительской двери, подключение ЦЗ через 5 конт. активатор starline
Всем доброго времени суток!
Получилось устранить проблему с тугим открытием (заклиниванием) внешней ручки двери путём многих путей и проб, а именно:
Сначала регулировал тягу на внешнюю ручку двери не помогло. Потом решил поменять механизм замка — взял в магазине замок, он оказался сырого качества и весь разболтанный после установки стал клинить хуже старого, пришлось его снять и поставить старый временно и за одно снять внешнюю ручку водительской двери (старого образца) и промыть очистителем карбюратора подвижные элементы, чтобы курок не залипал в открытом положении, грязи было много 🙉 после чего все установил обратно.
Были планы перейти на евро ручки, но решил для начала снова купить добротный и более качественный механизм замка ДААЗ и я его нашёл и он соответствует нужному качеству по сравнению с прошлым купленным механизмом, есть большая разница👌😎
Стоимость замка 300₽
По замене нечего сложного, кроме снятия тяжек на открытие двери от внешней ручки и личинки замка двери.
При замене внутреннего механизма за одно решил убрать с него «микрик» более понятнее он работает как ЦЗ на четырке с завода, когда закрываешь машину с ключа или через сигу. У меня к нему был подцеплен электропривод двери от starline через тягу — все это вместе работало не всегда корректно и зажимы между 2 тягами, через время срывались и подклинивали и приходилось снова выставлять правильный момент срабатывания ЦЗ и самого активатора, такое себе занятие🤦♂️ такая система не надёжная!
Пришёл к идее перенести ЦЗ на электропривод двери от starline он позволяет это сделать, так как идёт на 5 проводов. Для этого нужно взять 3 провода обрезать с «микрика» и подключить к электроприводу, подключал клеммами и заизолировал изолентой (ниже есть фото с цветами проводов для верного подключения) 👇.
После подключения проводки к активатору, поставил, собрал механизм замка, уменьшив длину тяг внешней ручки двери и личинки замка; также укоротил 2 металлических прута (сделал длиной 7 см примерно), которые необходимы для работы активатора (открытие и закрытие дверей через ЦЗ) они соединяются и регулируется по длине — зажимом с винтами, один конец к активатору, другой к замочному механизму на открытие и закрытие двери.
В итоге добился идеального открытия и закрытия водительской двери, внешняя ручка стала мягко и легко открывать дверь, как и должно быть😎👌 до евро ручек дело не дошло 😄
Также работа ЦЗ стала чёткая и слаженная — с водительской дверью закрывается все остальные двери через сигналку.
Всем спасибо за внимание и всего самого лучшего!
Замена механизма дверного замка ВАЗ 2114
Приветствую всех драйвовчан! 👋
На днях начал клинить дверной замок в водительской двери, не открывалась дверь с улицы. Приходилось постоянно открывать через заднюю дверь и иногда в придачу подклинивал центральный замок. Ну тобиш время ремонта пришло (как то закрылась сама, а ключи в машине. благо что был дома в гараже, всрыл багажник запасными ключами).
Поехал в магазин за новым механизмом 🚙
Как разбирать обшивку двери фоткать не стал, думаю это умеют все тазоводы 😜
Идем дальше.
Замок никак не хотел откручиваться с обычной отвертки. Поэтому кто надумал у себя тоже этим делом заняться, стоит запастись ударной отверткой. Ну или любым другим инструментом что вам по душе 🔨🪓⛏🪠😄
Открутил 2 болта ударной отверткой, скинул изнутри тягу наружной ручки двери от механизма и вынимаем всё наружу
Отсоединяем от старого механизма все тяги и крепим на новый. Заодно вскрыл микровыключатель, узнать почему центральный замок моросил.
Перепаял всё это дело с новой проводкой, подчистил контакт, места соединений проводов залил термоклеем. Собрал всю конструкцию на новый механизм.
Провода потом обмотал изолентой в жгут. Устанавливаем механизм в дверь в обратном порядке. После установки не собирая обшивки проверяем работоспособность, дабы не разбирать всё обратно.
Попутно при установке, длинной тягой сломал петлю внутренней ручки 😬 🤬 криворукий …
Ну вот и всё. центральный замок работает как положено, дверь открывается без усилий и гемора🙂
Спасибо всем кто читает!
Добра вам и удачи 👋🙋♂️
Электрозамок багажника
Простояла машина 9 месяцев, не занимался ей совсем, были на то причины. Радует что хранится под навесом, ни дождь, ни снег её не портили это время. И вот к лету дела двинулись.
Сегодня расскажу о замке багажника. Открывание багажника с кнопки у меня уже давно, но вот сам принцип и его реализация были очень сомнительными с точки зрения эффективности и комфорта. А если точнее, то устройство замка было родное, открытие происходило за счёт активатора и самодельного рычажка, соединённых стальным тросиком. Система меня не устраивала, т.к. часто делала мозги, практически невозможно было её нормально настроить, чтобы и открывалось всё с первого раза (вообще открывалось), и держало багажник нормально и не открывалось на кочках — приходилось чем-то одним жертвовать в угоду другому. Да и вообще как-то всё хлипко было, крышка багажника как погремушка. В общем, после длительной передышки, у меня зачесались руки, захотелось всё это дело переделать.
Вообще мне этот вариант показался идеальным и в плане самого замка, и в плане открывания с кнопки из салона и с кнопки пульта сигнализации. На самом деле всё просто. Единственно, нужен инструмент для изготовления кронштейна. Основное — болгарка, дрель. Желательно ещё небольшой напильник с круглым сечением.
Только есть 2 «но» — это дворник и кнопка с личиной на крышке багажника. Точнее этих «но» не должно быть или надо от них избавиться, если вы собрались ставить такой замок! Для меня это не проблема, т.к. дворника и кнопки уже давным-давно нет!
Покупаем электрозамок багажника ВАЗ 2190, фиксатор замка.
И разъём ДХХ. Он подходит, но с небольшими доработками. Надо срезать или сточить выступы с обоих сторон, на фото ниже указал на них стрелками.
Уплотнительную резинку (которая красная на фото) я уменьшил на 1 секцию и бока срезал соответственно до начала уплотнителя, чтобы разъём вставлялся до конца в колодку замка по глубине. Сидит очень плотно!
Далее нужно изготовить кронштейн для замка. Это самое глобальное во всей переделке. Потребуется стальной уголок 40×40×4 мм. Почему именно стальной? Чтобы надёжно и не сломалось во время обработки. Изначально я нашёл у себя алюминиевый, тоже толстый — 4мм, решил сделать из него, т.к. алюминий легче поддаётся обработке, а сам уголок очень жёсткий, вызвал доверие. Но вот на этапе разгибания для увеличения угла он у меня сломался.
Затем уже взял стальной уголок, он был чуть больше — стороны были или по 50 или по 45 мм, уже не помню точно.
Как выяснилось такой не подойдёт, нужен именно 40×40 — когда прикладывал выяснилось что всё тютелька в тютельку именно для такого размера. С женой болгарина мало кто может поспорить, всё равно будет по её! Получился уголок 40×40 в итоге.)))
Далее выложу чертёж, по которому все делают.
Но он мне не понравился, есть неточности и некоторые ненужные моменты, и ещё кое-что может сбить с толку. Поэтому я в paint’е начертил свой вариант, внеся некоторые изменения. Соотношение размеров самого чертежа не выдержано строго, это чисто для наглядности, а вот сами размеры указаны точно. Деталь полностью симметрична, поэтому размеры указывал на какой-либо одной стороне, дабы не перегружать информацией чертёж.
На фото у других людей увидел, что даже стальной уголок пытается треснуть и сломаться на изгибе, поэтому на всякий случай я его грел строительным феном перед изменением угла. В моём случае намёка на какие-либо трещины нет. Получился такой кронштейн.
Далее, убеждаемся, что замок хочет дружить с этим кронштейном, а кронштейн хочет дружить с крышкой багажника, и вся эта компания крепко дружится с фиксатором замка, который мы уже установили на место, сняв весь старый трихомоноз!
Разбираем всё и красим кронштейн. Пока сохнет, можно заняться электрической частью.
Надо будет приобрести:
— обычное 4-контактное реле на 30А
— разъём с проводами для реле (для удобства монтажа)
— кнопку открывания багажника 3-контактную (она кажется для ВАЗ 2110)
— предохранитель на 5А
— колодку для предохранителя (так удобнее и надёжнее)
— ещё возьмите набор проводов разного цвета (сечение 0.75 мм пойдёт)
— клеммы-мамы для контактов кнопки
— парочку кольцевых клемм для массы
— термоусадку для проводов и для клемм-мам (чтобы всё было красиво и надёжно)
Вот нарисовал схему подключения всей этой канители, в принципе в интернете много подобных схем, эта работает 100%!
Вот схема с картинками для большей наглядности:
У меня сигналка подключена к родному концевику и я не стал ничего менять, соответственно 1 и 2 контакт на замке я не задействовал.
Сначала подключите всё обычными скрутками на месте, без изоляции (только аккуратно), к замку, и проверьте чтобы всё функционировало. И только убедившись что всё чётко, прокладывайте всё в нужные места и делайте всё по красоте!;)
От дворника останутся 2 провода — белый с синей полоской и жёлтый с голубой полоской — их можно задействовать для привода замка и концевика (если захотите задействовать именно концевик, встроенный в замок).
Пока мы торчали кверху задницей из-под руля и торпедо, ища нужные провода и соединяя всё это дело, кронштейн как раз высох.))
Далее прикручиваем кронштейн к крышке багажника, к нему замок. Регулируем всё это дело, выставляем так чтобы и зазоры были в порядке, и закрывалось хорошо, и держало жёстко, чтобы крышка и не пыталась шататься в стороны при нажатии на неё. Стандартными регулировочными резинками всё прекрасно настраивается!
