электрозамок задней двери форд фьюжн

Ремонт замка задней левой двери.

c465456s 100

Всем доброго дня! Хочу начать с того, что я писал об этой проблеме(сегодня моя супруга при посадке родителей в машину не смогла открыть заднюю левую дверь.Проблема в следующем — дверь задняя левая пассажирская не открывается ни из салона, ни с улицы. Чертовщина какая то! Рукоятка открытия в салоне ходит свободно туда-сюда без какой-либо нагрузки. Такое впечатление, будто бы дверь заблокирована и слетела какая-нибудь тяга, открывающая фиксатор замка.Ручка немного болталась.
Прошу помочь, у кого может было нечто подобное? Обивку двери снять нельзя, т.к. дверь не открывается.)Решать проблему надо обязательно, так как не люблю, когда что то в машине не работает.Сразу поехал к другу в гараж.Вскрытие было очень не сложным.С наружной стороны(с улицы), строительным шпателем, поддевается и вытаскивается уплотнитель стекла.Второй этап — обычной длинной отверткой нажималась тяга замка, щелчок и дверь открылась!Очень рад был на данном этапе!Замок блокировки от детей был закрыт, супруга говорит, что не закрывала.Верю ей, так как она не куда никогда не лезет!Повернул ключом в блокираторе замка — дверь стала открываться из салона.Но с наружной стороны дверь не открывалась по прежнему.Решение вскрывать заднюю обшивку двери и добраться до замка.Василий очень быстро вытащил все потроха из двери(ранее сталкивался с этим), плюс помог еще ГУГЛ (благодарность ему большая.)Выясняется следующее, на замке обломилась ось детали

hQAAAgGj4eA 960

Очень странно, но мне да и не только мне показалось, что данная ось сделана из силумина. Херь какая то!На ручке стоит номер детали

h0AAAgGj4eA 960

поиск по номеру ничего не дал.Но думаю, что стоить будет очень дорого!Ремонт данной запчасти был не долгим, Обрезаем ось, выбиваем ее с двух сторон, ось заменили электродом(четверка).Вставили и залили спец составом, что бы не выскочила.

Источник

Ремонт электропривода двери багажника

162585cs 100

Доброго времени всем!
Проблема, которую пришлось решать на этот раз была уже описана мной в блоге: www.drive2.ru/b/1942988/. Перестала открываться дверь багажника с кнопки и с брелка. Причина была в электромоторчике. В холостую моторчик работал без нареканий, а вот под нагрузкой не хватало усилия. Прочитав несколько статей про разбор и чистку моторчика на Драйве, решил разобрать и почистить свой моторчик. Вскрыв корпус, увидел следующую картину:

c6e2c12s 960

Разобрал и почистил моторчик, собрал все обратно и думал, что на этом все закончилось. Но рано радовался. Без нагрузки моторчик работал как надо. А вот открыть замок усилия все равно не хватало.
Подумав, решил все таки заказать оригинальный электропривод двери. Самый дешевый нашел на Экзисте за 3800. Цена конечно бешеная, но деваться некуда, подумал я на тот момент и оформил заказ. Но и тут меня постигла неудача. Через пару дней после оформления заказа пришло сообщение, что заказ снят и нужно сделать перезаказ. Новая цена уже была 4500 руб.
Данная цена меня не устраивала абсолютно, поэтому решил искать вариант подешевле.
Нашел в интернете электропривод SATURN MS-200.

b2ac12s 960

Электропривод усиленний, заявленное усилие до 10 кг. По габаритам очень напоминает родной электропривод. Хоть и цена его немного выше, чем обычных электроприводов, которые продаются практически в каждом магазине вазовских запчастей, все же решил купить его.
Дополнительно для установки на существующее место решил прикупить оцинкованную пластину, термоусадку, винты М4 для крепления пластины:

1c72c12s 960

И понеслась…)))
Первым делом примерил пластину к существующему кронштейну. Одно отверстие подошло, а вот второе пришлось просверлить:

5f0ac12s 960

Далее пластину временно прикрепил к кронштейну винтами М4, после чего примерил по месту электропривод. После этого отметил участок, который помешает в дальнейшем при установке на дверь багажника:

b44ac12s 960

и отрезал болгаркой:

314ac12s 960

Полученную пластину прикрепил к кронштейну с одной стороны заклепкой, с другой стороны саморезом:

b82ac12s 960

Пружину поставил от родного привода, предварительно обрезав с одной стороны 5 витков.
После сборки конструкции оставалось решить вопрос по электрической части, а именно подключение электропривода к существующему разъему. Самым простым решением в данной ситуации было бы купить в магазине запчастей для ВАЗов двухконтактную фишку, клеммы мама-папа, срезать родной фордовский разъем на проводе, установить купленные разъемы и все. Я решил оставить этот вариант на экстренный случай, а пока попробовать поискать другой выход из ситуации.
С электрикой решил продолжить уже дома. Для этого взял с собой собранную конструкцию, отпиленный корпус родного электропривода, купил к магазине 4 клеммы «мама».
Дома решил немного доработать старый корпус с целью достать родной разъем. Вооружившись плоскогубцами и паяльниками произвел доработку:

e19ac12s 960

559ac12s 960

Срезал наконечники электропривода, установил новые, купленные в магазине, обжал и одел на них термоусадку:

f35ac12s 960

a2dac12s 960

В случае повторной замены электропривода необходимо будет только переобжать наконечники.
Не выдержав ожидания следующего дня, схватил конструкцию и побежал в гараж примерять. В итоге все встало идеально и работает как часы.

d3bac12s 960

Излишки проводов хомутами прикрепил к двери. Все работает как часы. Единственное отличие пока, так это звук, издаваемый электроприводом при работе: он немного выше, чем у родного.
Надеюсь, что статья поможет при решении подобных проблем другим участникам форума!
В итоге было потрачено:
электропривод — 500 руб;
термоусадка — 30 руб;
пластина — 18 руб;
крепеж М4 — 30 руб;
клеммы «мама» — 4х5 руб = 20 руб;
Итого:

Источник

Ремонт замка багажника

332df14s 100

Пару лет назад перестал открываться багажник с кнопки в салоне и с ключа. Произошло это после аварии, когда меня догнали в задний бампер и повредили крышку багажника. Бампер и заднюю дверь мне починили по страховке, а на этот дефект никто не обратил внимания, и я в том числе. Честно говоря, я вообще забил на это. С ключа открывается, и ладно. Но потом оказалось, что для того. чтобы открыть багажник, нужно глушить двигатель, вытаскивать ключ и тащиться с ним в корму авто. Это случалось нечасто, но жутко бесило.
Опытным путем было установлено, что виноват актуатор, он же активатор. Его моторчик при подаче сигнала на открытие задней двери жужжал и слегка дергал тросик. Но этого усилия было недостаточно, чтобы открыть замок. Где-то тут на драйве прочитал. что ненадолго помогает разборка и чистка двигателя.
Чтобы добраться до моторчика, нужно располовинить склеенный корпус активатора. Удалось это сделать при помощи канцелярского ножа, отвертки и молотка. Корпус почти не пострадал 🙂
Внутри находится двигатель с надписями «fc-280sc-20150» и «made in China». Подключил его напрямую к 12В — крутится и двигает пластиковый шкив. Но, повторю, усилия недостаточно, чтобы сжать возвратную пружину. Верхняя пластиковая крышка моторчика довольно легко снимается с помощью небольшой плоской отвертки. Щетки двигателя оказались довольно изношены, и чистка ничего не дала.
Идем на Алиэкспресс, находим максимально похожий моторчик, вот он:

3gAAAgKf1 A 960

На нем даже есть очень похожая по размерам зубчатка, но она, как оказалось впоследствии, немного не подходит. На момент заказа стоил 220 руб, сейчас чуть дороже. Я заказывал вот этот
Полтора месяца ожидания, и моторчик у меня в руках:

JhAAAgCf1 A 960

Вверху — оригинальный двигатель. внизу — двигатель с Али. Размеры один-в-один, штатные клеммы совпадают.

Зубчатку пришлось ставить родную. Она, кстати, имела насечки на внутренней поверхности и снялась с вала двигателя довольно легко с помощью небольших плоскогубцев. А вот латунная зубчатка на новом двигателе была запрессована очень плотно. В попытках сдернуть ее я даже подключал моторчик к 12В и обтачивал напильником. Так вот, крутящий момент у исправного двигателя бешеный, опилки полетели во все стороны, а двигатель ни разу не заклинил. Однако вскоре я понял, что легко могу повредить вал двигателя, и под ноль сточить зубчатку у меня не выйдет. В итоге, чтобы не повредить корпус, положил на него небольшую металлическую пластину и все теми же миниатюрными плоскогубцами постепенно стащил зубчатку, чуть не выдернув при этом вал из статора.
В принципе, существуют специальные съемники для таких двигателей, на Али или Озоне их можно найти по цене 500-800 руб. Ждать их, как вы уже догадались, я не собирался 😉 Тем более, моторчик — 220р., и в случае чего дешевле еще один заказать, чем покупать специнструмент.

Далее меня ожидал еще один сюрприз — оригинальная зубчатка просто болталась на новом валу, ее внутренний диаметр на 0,1-0,2 мм больше диаметра вала. Здесь на помощь пришел суперклей. Обезжирил поверхности спиртом. залил достаточно много клея и оставил на час просохнуть. Получилось так:

NwAAAgKf1 A 960

Последней проблемой оказалась обратная полярность двигателя. Но решилась она легко. Я снял пластиковую часть вместе со щетками, перевернул ее на 180 градусов и вставил обратно в корпус. Все, теперь при подаче питания со штатного разъема двигатель крутится в нужную сторону.

На скорую руку, для проверки, собираем актуатор при помощи бабской изоленты (скотча) и ставим его на место:

6oAAAgKf1 A 960

Ура, все работает! Замок наконец-то начал открываться с кнопки ключа.

Меня терзают смутные сомнения, долго ли выдержит суперклей. По-хорошему, надо бы зубилом сделать насечки на валу двигателя и посадить его внатяг. Либо, в крайнем случае, посадить зубчатку на припой, использовав какой-нибудь флюс для пайки алюминия. Но занимался я этим в обеденный перерыв на работе, под рукой толком никаких инструментов не было. Менял моторчик я 2 недели назад, пока все работает.

Ну и еще один момент — с салонной кнопки замок срабатывает в 1 случае из 10, закономерности пока не выявил. То есть нажимаю кнопку — тишина, срабатывания двигателя нет. С ключа работает стабильно.
Возможно, что-то с самой салонной кнопкой, надо разбираться.

Напоследок, как вы все любите, короткое видео со срабатыванием отремонтированного активатора:

Источник

Восстановление работоспособности концевика двери

b15cce4s 100

Доброго времени суток читающему!

Как всегда неожиданно началась весна. Но весь март переобуть коня на летнюю резину руки не дошли, поэтому дотянул аж до сегодняшнего дня, но запись не об этом. Запись о восстановлении работоспособности концевика двери. Проблема для фьюженоводов, как я понял, не новая. Работал один из концевиков из рук вон плохо. Не так, чтоб совсем не работал, но веселья добавлял. Особенно, спонтанными срабатываниями на ходу (зажигался свет в салоне) или на стоянке (то же самое, ночью смотрелось неплохо). После установки автосигнализации жизнь заиграла новыми яркими красками. Когда на стоянке размыкался злополучный концевик, то к интерьерным световым эффектам добавлялись весьма яркие экстерьерные и все это под пронзительное завывание сирены. Не думаю, что это сильно добавляло мне любви соседей )))

К счастью, случалось это достаточно редко, поэтому и прибегать к «шаманским» ритуалам для его восстановления не хотелось. Товарищи, победившие эту проблему, советовали несколько десятков раз коммутировать микрокнопкой концевика достаточно мощную нагрузку в виде лампы накаливания мощностью 500 Ватт от бытовой сети переменного тока напряжением 220 Вольт. Такое варварство в отношении маленького коммутационного аппарата мне казалось недопустимым. Но в последнее время сюрпризы в исполнении концевика стали происходить чаще, а за прошедшие сутки их случилось два, поэтому я решился.

Если нет опыта проведения подобных работ, не можете отличить фазный проводник от нулевого, а общение с бытовой электрической сетью ограничивается включением в розетки электроприборов, настоятельно рекомендую обратиться к специалистам.

Сначала, конечно, поменял резину:

3f1cbeds 960

И начал собирать схему прожига. 500 Ватт (ток более двух ампер через микрокнопку) мне показалось многовато, поэтому приобрел две лампы по 150 Ватт и подключил параллельно. В простейшем варианте схема выглядит так:

5bc6beds 960

Но я собирал из того, что было под рукой и для удобства работы добавил двухполюсный автомат:

8056beds 960

Вживую выглядит жутковато, но на практике вполне работоспособно:

cc9cbeds 960

Проблема была с правой задней дверью. Разъем найти несложно, резинка снимается легко:

f71cbeds 960

309cbeds 960

Пины пронумерованы на разъемах задних дверей почему-то изнутри (передние пронумерованы снаружи):

f09cbeds 960

Удобнее с ними работать со стороны передних дверей:

789cbeds 960

Дальше, все достаточно просто:

649cbeds 960

ac9cbeds 960

Искать ответы в комментариях, скорее всего, не очень удобно, поэтому добавлю сюда. Мнение личное, на истину последней инстанции не претендую. В некоторых источниках встречаются другие номера контактов для передней двери. Нашел эти номера на схеме (схемы с FusionGURU). Думаю, дело в том, что указаны номера для разъема самого замка (отметил красным цветом), а не для разъема двери (отметил синим). В любом случае рекомендую перед подачей напряжения «прозванивать» мультиметром.

soAAAgI0h A 960

Проблемный концевик включал-выключал раз сорок. В результате сопротивление при закрытой двери стало менее 1 Ома. До проведения манипуляций минимальное значение из нескольких замеров было около 8 Ом. Проверил все концевики. Нашел еще один с сопротивлением более 1 Ома, прожег и его.

При проведении данного обряда следует быть максимально осторожным ввиду высокой вероятности поражения электрическим током. Если нет опыта проведения подобных работ, не можете отличить фазный проводник от нулевого, а общение с бытовой электрической сетью ограничивается включением в розетки электроприборов, настоятельно рекомендую обратиться к специалистам. Слабоумие и отвага в данном случае не приветствуются и могут стать причиной нанесения непоправимого вреда здоровью. Темные электрические силы весьма суровы к начинающим шаманам )))

Источник

Комфорт ремонт
Adblock
detector