щелкает дверь рено меган 2

Лайфхак. Если щёлкает дверь — не обязательно менять втулки ограничителя.

Всем привет!
На пробеге около 60 т.км стала щёлкать водительская дверь при открытии, особенно после мойки. Опытным путём выяснил, что проблема в ограничителе двери.
Износилась втулка, по которой ходит волнистая часть ограничителя.
На её поверхности образовалась выработка в виде ямки. Вот она и стучала по волнистой тяге в конце хода двери.

Запасных втулок у меня не было, купил только головку под вороток Torx T40 (King Tony 403340) для снятия ограничителя, т.к. обычным Г-образным ключиком очень тяжело открутить болт от кузова, сидит на синем фиксаторе резьбы, есть риск слизать шлицы со всеми вытекающими последствиями.

Ограничитель полностью не снимал, дверь не разбирал.
Открутил болт Torx T40 от кузова, аккуратно вывернул тягу ограничителя на 90 градусов с помощью отвертки, вставленной в отверстие болта (очень мощные там пружины стоят).

После этого втулки можно свободно вращать от руки. Я немного повернул вокруг оси ту самую изношенную втулку, потом опять вывернул тягу на 90 градусов как было. Прикрутил болт Torx T40 к кузову.
Закрыл — открыл дверь — ТИШИНА. Ни намёка на щелчки.

Получается, что выработка на втулке теперь не попадает в конце хода на волну тяги, а тяга соприкасается в этот момент с ровной поверхностью втулки, т.к. тяга и втулка вращаются вместе. Как вариант, можно поменять местами втулки или обточить их на наждаке, но это уже совсем другая история ))

Пробуйте, всем удачи!

UPD: поездил неделю, раз в день щелчок всё же бывает, но это всё равно лучше, чем постоянно.

Источник

Замена втулок ограничителя двери и шумо-виброизоляция передних дверей за 5 копеек

Старая и баянная как мир проблема Рено — ограничители дверей. Щёлкают, твари, пугают нежный слух и чувство прекрасного у владельцев, пугают окрестную живность и заставляют вжимать в голову прохожих.

Отрадно одно: мой автомобиль только постукивал при открывании-закрывании дверей, а щелчки только-только намечались, но уже начали пугать.

Решение данной проблемы достаточное простое и имеет аж целых 2 выхода:
1) Купить новый ограничитель за 3к рублей.
2) Выточить втулки из капролона или фторопласта. Высота 14мм, диаметр внешний 13мм, внутренний — 5.5мм.

Весь антернет сходится на том, что покупают новые ограничители только полные лентяи и мажоры, а «рабочие посоны» (типа меня) вытачивают новые втулки (ладно не из рельсы) и меняют их самостоятельно. Даже видео этого процесса есть. Отрадно.

Также антернеты говорят о том, что менять ктулхи на фторопластовые – это выбор неудачников или просто техноизвращенцев, потому что жить им в механизме дай бог полгода. А потом снова щелчки. Потому что зело мягкок материал и не так текуч, как капролон. Хорошо, ищем капролон.

Капролон нашёлся в ЮжУралСнабе (подшипники продают у нас они), 200 рублей за полметра (полкило) прута 30мм в диаметре. Отдал я его знакомому токарю, который выточил мне 8 втулок по размерам (и себя не забыл, ибо у него Рено Эспейс, а капролон он почему-то найти не мог). Через день я забрал втулки.

Следующим этапом идёт снятие ограничителя. А без снятия дверных карт это сделать невозможно. Это Рено, детка. Хотя конструкция логична, я считаю.

Карту водительскую снимал полчаса: открутил болты, снял блок стеклоподъёмника и ручку, нежно, аккуратно, медленно подсовывал пластиковую монтажку от велосипеда и отгибал карту в тех местах, где были пистоны. Всё отщёлкнулось, все пистоны целые. Начинал снимать снизу, там, где карман для хлама.

Карты сняты – видим металл двери: технологические отверстия, через которые нужно доставать ограничитель, закрыты одноразовыми пенопластовыми заглушками. Оторвались от прикосновения… И тут я задумался над вопросом: «А чем, мать их, закрыть эти дыры?». Дык виброизолирующим материалом!

Пошёл в мастерскую тонировочно-шумную рядом с домом и купил 2 листа STP iSilver 3мм толщиной, лист бипласта 5мм большой у меня был, а в магазине докупил полоски Маделина по 20рублей штука. А зачем я всё это пишу? А будем делать нищебродскую ШВИ! Потому что делать по правилам лень, дорого и мне не нужно. А вот дыры закрыть необходимо. Меня в Мегане вообще только скрипы раздражают, ШВИ вполне годная после матиза.

Втулки вполне живые, выработки почти нет, фиг знает чего не держат и стучат. Собрал всё обратно при помощи тисков, молотка и такой-то-матери, понёс в машину. И тут понял, что собрал всё так, что ограничитель остался в положении «дверь закрыта». Ну твою маааать…

Сел в машину, прикрутил ограничитель к двери, прикрыл дверь, наживил болт крепления ограничителя к кузову, закрутил как мог и открыл дверь: 2 щелчка и дверь открыта. Прикрутил всё как надо. Начал проверять…

А оно один фиг постукивает. Щелчков нет, а слышно работу пружины и микроудары при её возврате. Одно хорошо – держать дверь лучше стало. Думаю, надо менять водительский ограничитель.

С правой дверью всё было хорошо, только не очень хорошо. После замены стало лучше, шумов и стуков как не было, так и нет.

Точнее – по большей части виброизоляция, так как из «шумо» у меня только Бипласт на дверную карту. Поэтому на глаз прикинул расход материала, вырезал заглушки для технологических отверстий, а остальное равномерно распределил между трёх мест поклейки: двери 2 уровня и дверная карта.

Пошёл домой (работы проводил под окном), нагрел вибру над огнём, вынес и положил на мотор горячий, закрыв капотом. Обезжирил поверхность! А дальше доставал по куску и клеил. Всё отлично приклеилось, прикатывал стержнем капролона, валик прикаточный купить забыл (ну и про нищебродство помним! Цель важнее!).

Заклеил дверь, постукивая по металлу, выискивая наиболее резонирующие части, закрыл машину и пошёл домой – работать с дверной картой.

Дверную карту обезжирил, наклеил вибру, потом Бипласт, а стыки Маделином обклеил. После чего установил в машину.

Вау-эффект я, конечно, не получил. Во-первых, потому что оклеил 50% поверхности виброй вместо 70%, во вторых, потому что не клеил шумоизоляцию типа сплена или акцента, но она мне и не нужна, ну и в-третьих, потому что только передние двери.

А вот магнитола порадовала – басы наконец проснулись, пусть и загудели после 20 уровня громкости, но хоть не как из банки звук стал.

Главное для меня – скрипы дверные исчезли и мелких дребезг, вот ради этого стоило поработать.

Затраченное время – 10ч. 10 часов тишины, отдыха от семьи, детей, работы и прочих дел. Оно того стоило.

Источник

Ремонт электрозамка двери Megane 2

На улице похолодало и я стал замечать, что иногда пассажир не может открыть переднюю дверь. Приходилось в салоне пару раз щелкать кнопкой центрального замка. Каждый день, закрывая машину, я проверял снаружи эту дверь, дергая за ручку- закрывалась всегда. И вот спустя примерно неделю, я закрываю машину, обхожу и проверяю пассажирскую дверь, а она не заперта! При открытии/закрытии центрального замка, в этой двери практически не слышно щелчка. Надо разбирать. При снятии обшивки руководствовался вот ЭТИМ видео.

Ручку двери не стал снимать, снял только замок. Закрыл дверь и из салона засунул отвертку в скобу замка внутри двери. Закрыл машину и пошел с замком домой. Вот по ЭТОЙ ссылке смотрел, как разобрать замок. Его уже до меня разбирали. Внутри замка было очень много белой смазки, типа литола. Видимо, предыдущий хозяин забрызгал все внутренности из баллончика с литиевой смазкой и предположительно она попала в электромотор. Разбираю моторчик. Для этого необходимо разогнуть ушки:

Щетки двигателя находятся в передней части и снимаются вместе с ней, так что собрать обратно не составит труда. Дальше я увидел грязный коллектор, весь в черной смазке, естественно контакт был плохой и моторчик работал не на полную мощность (я подавал 5 вольт на двигатель, прежде чем разбирать, он около секунды раскручивался и работал нестабильно).
Фото грязного коллектора:

Очень аккуратно, чтобы не погнуть щетки, протирал коллектор. Ватную палочку, смоченную в спирте, я прижимал к коллектору и медленно вращал двигатель. Результат на фото:

Собрал моторчик, подал на него 5 вольт- теперь в ответ мгновенная реакция и равномерное вращение.
Собрал замок, вышел на улицу, засунул в дверь, не прикручивая. Поставил на место тросик ручки и прикрутил замок. Читал, что поставить тросик без снятия ручки трудно. Да, неудобно, но я поставил за 30 секунд. Вся работа заняла менее часа. Теперь звук запирания/отпирания этой двери стал отчетливо слышен. Работает)

Источник

Устранение щелчков при открывании двери

Передняя пассажирская дверь при открытии издавала неприятные щелчки, закрывалась без проблем. Это напрягало, ясно было что дело в механизме ограничителя двери. Я решил его вытащить и если вдруг он неремонтопригоден, то сразу закажу новый.
Для того что бы ограничитель добыть из недр двери я сначала посмотрел в тырнэте как снять дверную карту. Сначала очковал, даже думал поехать к официалам, но потом со словами «глаза боятся, а руки делают» приступил. На самом деле ничего сложного, это дело можно вполне осилить самостоятельно без посторонней помощи за 5 минут.

Снимаем накладку с ручки двери, для её демонтажа нужно вставить минусовую отвёртку снизу под накладкой, там есть специальный пропил, и слегка проворачивая отвёртку подковыриваем ногтями или пластиковой карточкой по бокам, как только низ выйдет, пошатываем в стороны накладку и тянем на себя, она с треском выйдет))). Под накладкой 3 самореза, выкручиваем. Ещё один винт находится под маленькой крышечкой непосредственно под внутренней ручкой открывания двери. Ещё один саморез в торце двери под замком, он под крышечкой-заглушкой и последний в нижней части двери под картой. Осталось только выковырять уголок который возле зеркала, я просто с силой потянул его на себя и он выпал. Далее снимаем карту, я рекомендую начать снизу, вставить под карту справа снизу 2 пластиковые карточки, потом между карточками просовываю минусовую отвёртку и как только щель будет достаточная, что бы пролазили пальцы, засовываем все 4 и тянем на себя, не бойтесь, там всего 8 клипс, мне повезло, не сломалась ни одна, может потому чтона улице было тепло. Как только вся нижняя часть карты «отклипсовалась» аккуратно без усилия, слегка пошатывая поднимайте карту вверх, она сверну находится в пазу. Когда верх карты выйдет из верхнего паза можно вытащить внутреннюю ручку открывания двери, подковырнув её пальцами слева она легко выходит из места крепления. После отрыва карты внутреннюю ручку нужно провернуть на 90 градусов и просунуть внутрь сквозь отверстие в котором она закреплена. Теперь карту можно повернуть всю на 90 градусов и можно отсоединить все разьёмы с проводами какие только видно. У меня их было три. Несколько хлопот доставил провод лампочки подсветки двери, он в одном из мест крепится на зажиме за карту, я банально выковырял его круглогубцами.

В механизме есть 2 ролика, между которыми бегает металлический фиксатор. Скорее всего один из роликов, по которому движется горбатая часть фиксатора, от жизни становится квадратным. И получается когда открываем дверь то один из горбов фиксатора наскакивает на грань «квадратного» ролика и соскакивая щёлкает. Ролик нужно вытащить.

Сначала я хотел отделаться малой кровью, решил просто перевернуть ролик, ведь он «оквадратился» только до половины, но когда собрал обратно, то планка, которая по ролику бегает соскочила вниз на прежнее место.
Я решил выточить новый ролик. Добыл из недр гаража кусок фторопласта и поплёлся к соседу у которого есть станок, через 5 минут у меня была точная копия ролика. Клон был установлен на прежнее место.

Ну а дальше всё в обратном порядке.
Единственный нюанс в моём случае вот какой: после демонтажа карты я обратил внимание на это:

Я достал кусок материала для обесшумливания салона, у меня было раньше несколько жигулей, а там скрип это вообще нормально и этого материала у меня всегда в запасе хватало. Я отрезал полоску шириной 5 мм и длиной почти метр(она на самоклейке) и проклеил весь периметр двери начиная от зеркала и до самого окна.
Ну а дальше все собрал обратно. Вот такая история. Получилось хорошо, щелчки пропали. Теперь дверь открывается тихо.

Источник

Стук фиксатора дверей

И еще вопрос — как устранить звук фиксатора дверей? Уже и смазывал, и силиконом брызгал. Не помогает. Может новую заказать? Или к майстру сходить? Подскажите пожалуйста, звук очень бесит.

Renault Megane 2004, engine Gasoline 1.6 liter., 113 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 12

У меня тоже трескается двери, нужно менять этот фиксатор, думаю искать разборки и купить

меняется в зборе, других вариантов для восстановки работоспособности нет.
на своем опыте, поменяты две петли вод.и пас.

да ни как практически не устранить. Потому как ее клинит от влаги или еще чего и изнашиваются металические детали.
Проще б/у купить и не парится. Я пробовал разобраться с уже снятой старой и понял что ее восстановление экономически не оправдано. Если сравнивать цену б/у и затраты потраченые на восстановление.

Б/у купить тоже вариант, а с других авто не подойдет? Может вопрос нелогичен, но нету универсальных?)

В смысле с других авто? С других меганов или сцеников, да подойдет 🙂

Они продаются отдельно или в комплекте вместе с дверьми?)

петля сама отдельно от дверей. Меняется она тоже не сложно.
Я менял сам. Там помоему только один ключик нужен, и подложить что нибудь под край двери чтобы не сломало под стоим весом ни чего. Можно как вариант кого то попросить подержать, но ка по мне проще подложить.
Я ложил запаску и на нее фуфайку кидал.

Есть запись в б/ж? Петля имеешь ввиду коробка с крышечкой или только закрученную металлическую пластину?

Петля это полностью в сборе. Одной стороной к кузову прикручена, второй к двери.
В бж наверное нет, поленился я создавать запись. Там 4 болта открутил и поменял. Делов на 20 минут всего.

буду пробовать, спасибо!)

На megane2 находил тему, где шел разговор о ремонте данной петли. Из нее понял, что можно выкинуть пружинку и щелчков не будет, как и самой фиксации, что в некоторых случаях не удобно. Либо установить новую петлю. Много форумчан седовали о невозможности ремонта данной запчасти. У меня тоже щелкает, причем водительская), но руки у меня не дошли разобрать ее, и поэтому свой точный комментарий об устранении посторонних звуков внести не могу.

Водительская больше всего используется(открытие закрытие) потому и летит быстрее.
У самого водительская была сломана еще при покупке авто. Я доездился что она перестала щелкать, но и ограничивать тоже перестала 🙂 В итоге поменял на б/у 🙂

Источник