щиток для автоматов в квартиру

Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

Что должно быть в щитке

И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

electroshitok svoimi rukami 1 Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

electroshitok svoimi rukami 2 Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.

electroshitok svoimi rukami 31 Один из вариантов собранного небольшого щитка

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

electroshitok svoimi rukami 6 Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

electroshitok svoimi rukami 5Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

electroshitok svoimi rukami 4 Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

electroshitok svoimi rukami 7 Корпус электрощитка для наружного монтажа

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

electroshitok svoimi rukami 10 Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

electroshitok svoimi rukami 11При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

electroshitok svoimi rukami 12 Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют три типа устройств:

Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

electroshitok svoimi rukami 15 Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

electroshitok svoimi rukami 14Какие цифры на корпусе что обозначают

Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

Виды и типы УЗО

УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

electroshitok svoimi rukami 13 Какие цифры на корпусе что обозначают

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.

Источник

Квартирный щиток. Замена автоматов и установка УЗО.

Квартирный щиток, как заменить автоматы и установить в квартирном щитке УЗО? В предыдущей статье я заменил в квартирном щитке счетчик СО-505 на счетчик Меркурий 201. Теперь нужно заменить автоматы и установить УЗО в квартирный электрощит, сделать это необходимо по нескольким причинам. Ниже на фото показан электрический квартирный щиток и схема щитка от застройщика на момент сдачи дома.

avtomatyi IEKshema e%60lektroshhita ot zastroyshhika

Зачем надо менять в квартирном щитке автоматы и установливать УЗО? Потому что квартирный щиток собран застройщиком с грубыми нарушениями, а именно:

vvodnoy provod v kvartirnyiy shhitok

Во-вторых – отходящие автоматы в квартирном щитке установлены на 25А, что также является грубым нарушением. Потому что все бытовые розетки рассчитаны на ток не более 16А, да и то, если эти розетки от качественных производителей, а если Турция или Китай, то там и 16А не будет. Свет и розетки в квартире подключены проводом ППВ 3х2,5, один провод от автомата 25А в квартирном щитке идет и на свет и на розетки. Установим в распределительный квартирный щиток автоматы с номинальным током 16А, чтобы не расплавились наши розетки;

odnopolyusnyiy avtomat ABB

В третьих – выкинем все китайские автоматы IEK, и установим в квартирный щиток более надежные автоматы ABB “домашней” серии SH 200;

watermarked DSC 4981

uzo sassin

Т.к. в квартирный щиток мы добавляем УЗО, то схема электрощита для квартиры относительно первоначальной схемы щитка от застройщика поменяется.

Квартирный щиток. Схема.

Shema kvartirnogo shhitka

watermarked DSC 5021

После этого можно открутить провода из автоматов. Нулевой рабочий и защитный проводники отходящих линий в квартиру можно и не трогать, т.к. автоматы у нас будут однополюсные. Первым в квартирный щиток устанавливаем на дин-рейку и подключаем вводной автомат ABB на 25А. Провод ППВ 4 кв.мм. у нас моножильный, поэтому обжимать его втулочным наконечником НШВИ не нужно.

watermarked DSC 5022

Далее в квартирный щиток устанавливаем и подключаем согласно схемы УЗО ABB на 40А с током утечки 30 мА. УЗО в квартирном щитке подключаем многопроволочным проводом ПВ-3, концы которого обжаты втулочными наконечниками НШВИ серого цвета для 4 кв.мм.

watermarked DSC 5023

Устанавливаем на дин-рейку в квартирный щиток однополюсные (одномодульные) автоматы ABB SH 201 на 16А.

watermarked DSC 5024

Однополюсные автоматы в квартирном щитке подключим гребенкой, которая у нас осталась после демонтажа автоматов IEK.

watermarked DSC 5025

Следует обратить внимание, чтобы гребенка подходила, т.к. бывает, что автоматы и гребенки от разных автоматов плохо стыкуются между собой.

watermarked DSC 5030

Гребенка установлена не совсем ровно, т.к. фото было сделано, еще до затяжки контактов автоматов.

Подключаем фазные провода, отходящих линий к однополюсным автоматам в квартирном щитке.

watermarked DSC 5033

Проверяем затяжку контактов автоматов и УЗО. Подаем напряжение в квартирный щиток включив УЗО в этажном щитке. Включаем вводной автомат 25А, проверяем работу УЗО нажатием кнопки “ТЕСТ”, оно должно отключиться. Далее подаем напряжение потребителям в квартире, включив однополюсные автоматы.

Если все у нас работает, свет горит, значит закрываем автоматы и УЗО в квартирном щитке металлической панелью и наклеиваем в квартирный щиток обозначения автоматов и УЗО.

watermarked 3

Ну вот собственно и всё, мы установили и подключили в квартирный щиток автоматы и УЗО ABB. Думаю, что каждому необходимо провести ревизию квартирного и этажного щитков, и при необходимости устранить ошибки, ведь от этого зависит прежде всего электробезопасность вашей семьи, дома или квартиры.

Спасибо за внимание.

110 комментариев на «Квартирный щиток. Замена автоматов и установка УЗО.»

А фразу о необходимости пломбировки доступа ко вводному автомату упустили, или все как написано…?

Согласно законодательства РФ пломбируются только приборы учета, а о пломбировке автоматов, рубильников и прочих коммутационных аппаратов – такого в законах нет.

В интернете очень много информации о том, что если не опломбировать вводной автомат, то потребителя ждет крупный штраф, так как ничего не стоит подключиться к разрыву цепи до счетчика и воровать электричество. Не могли бы вы пояснить свою позицию по поводу законодательства? Как защититься от Энергосбыта? К примеру, у меня 2 года назад поставили перед счетчиком автомат и не опломбировали. Электрик каким-то образом сделал все не снимая пломб, поэтому никого не вызывали.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Таким образом, если счетчик в квартире, вводной автомат рядом ставить нельзя. Что же теперь мне делать? Время идет, мой штраф растет. Может продать квартиру?

А что у вас случилось? Что за штраф?

Уже отпустило 🙂 Пока не оштрафовали. Просто я подумал, что штраф будет рассчитываться с момента установки счетчика по сечению кабеля. Счетчик ставили предыдущие жильцы, а я года два назад сделал ремонт. Вот с тех самых пор перед счетчиком и стоит вводной автомат. Открыл шкафчик и убедился, что накинуть провода на автомат, в принципе, ничего не стоит. Да только не нужно мне это, плачу за электричество все равно немного. Хотелось бы просто жить спокойно, а в интернете пишут всякие ужасы про суды и огромные штрафы.

В интернете много чего пишут, но я повторюсь, законных требований о пломбировке вводного автомата – нет. Да, по здравому смыслу сетевая компания всегда настаивает на пломбировке, и большинство потребителей соглашается с этим, чтобы не создавать себе лишних проблем или подключить побыстрее электроэнергию.

На любые претензии в будущем можно спокойно попросить указать номер пункта правил-законов, где есть требования по опломбированию автомата (рубильника).

А разве в ПУЭ и ТКП не прписано, что автомат вводной должен быть установлен таким образом, чтобы исключить и т.д А каким образом, решает поставщик электроэнергии.

Александр, добрый день. Конечно, энергосбыты стараются исключить воровство электроэнергии, и пугают штрафами в подобных случаях, но….по закону нет штрафа за неопломбированный автомат (про счетчик есть), поэтому, если вам будут выписывать штраф, то поинтересуйтесь согласно какого НПА (нормативно-правового акта) они это делают, пусть назовут закон и пункт. Даже, если повесят пломбу на автомат, то можете ее сорвать, ничего не будет (есть судебные решения).

Спасибо. А могут ли заставить все переделывать? Ведь по нормам автомат не должен стоять в квартире.

Вам может показаться странным, но ПУЭ на физических лиц, т.е. обычных граждан НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, а значит привлечь по их пунктам никого из граждан НЕЛЬЗЯ!
Вот цитата из ПУЭ:
” Требования ПУЭ обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица “

Т.е. иными словами, ПУЭ действует только на юридические фирмы и ИП, но это, конечно, не означает, что надо ими пренебрегать.

Большое спасибо Вам! Теперь буду жить спокойно 🙂

А нужно ли устанавливать в квартирном щитке «входной» предохранитель на 25 А, если такой же препохранитель стоит в этажном щитке на линии в мою квартиру?

Здравствуйте, Борис.
Правильнее будет убрать предохранители и поставить автомат на 25А. Ведь предохранитель сгорит от перегруза, и надо будет ставить новый, а автомат выключится, и его только включить обратно.

Можно узнать почему ставили УЗО до счетчика, а не после? Есть ли принципиальная разница, где в цепи он будет установлен?

Особо разницы в этом нет.

Администратор, добрый день! Могу ли я вместо вводного автомата + узо на 30 mA, поставить один вводной диф. автомат на такие же параметры? И как, по Вашему мнению, не будет критично, если этот диф. автомат будет от IEK, т.к. он в разы дешевле ABB, но при этом остальные автоматы будут ABB или все-таки лучше переплатить?

День добрый. Был в отпуске, поэтому не отвечал ранее на коментарии.

Сергей, если у вас кабельных линий (автоматов) немного, 4-6 шт., то один дифавтомат можно поставить. Что касается ИЕК, то тут даже многие любители данной китайской продукции признают, что дифавтоматы ИЕК – очень плохого качества. Необязательно брать дифавтоматы АББ, можно посмотреть других производителей и серий ….Шнейдер Электрик серия Домовой, Легранд серия ТХ-3.

Хорошо бы увидеть фото этажного (подъездного) щитка.

По всей видимости плохое соединение меди и алюминия, которые кстати, напрямую вообще нельзя соединять между собой, а только через специальные клеммы, зажимы и т.д. Вот надо бы увидеть это место соединения.

Вот фото моего щитка в квартире.Что мне делать?он всё сделал правильно или мне вызывать другого электрика?Зачем 2 автомата на квартиру?или он неправильно назвал и это какой-нибудь предохранитель?пожож на прямоугольную коробочку размером с сигаретную пачку.он сказал,что это автомат на 25 ампер,а стоял на 10.Показал старый автомат,но может,это остался автомат с доремонтного периода,до того как мы сделали автомат в квартире?

1637 tn

В щите “второй автомат” – это УЗО. И это сделано правильно.

Чтобы определить правильность установки вводного (перед счетчиком) автомата на 40А, нужно знать сечение вводного кабеля.

Автоматы на 16А – видимо освещение, на 25А – розетки. Это неверно, надо на Свет 10А, на Розетки 16А.

Один автомат на площадке, другой внутри квартиры – это нормально.

УЗО в квартире, в правом верхнем углу, ремонтники верно вам сказали.

Без фото я вам не могу ничего конкретного посоветовать.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, советом. Частный, многоквартирный дом, в частности на 3 хозяина. После ЧП с наружной электропроводкой (так, которая идёт от ЛЭП до изоляторов на доме) меняем на кабель СИП 2х16 (с ЛЭП дают 220 вольт) после того как он входит в чердачное помещение, его необходимо распустить на 3 проводка для каждой квартиры. Как это сделать? Пока рабочий вариант такой – СИП входит в вводный двухполюсный автомат на 63 А, на выходе медный провод сечение 6 кв.мм поочерёдно перемычками соединяет 3 двухполюсных автомата на 40А и после этого, из каждого автомата, в отделанную квартиру медным проводом на 6 кв.мм к учётному устройству. Будут ли у контролёров претензии к такой схеме?

Добрый вечер, Сергей. Только на провод 6 кв.мм. ставят АВ на 32А, если хотите АВ 40А, то медный кабель сечением 10 кв.мм.

Способ, который вы выбрали, пожалуй, единственно-верный, если еще не рассматривать для каждой квратиры свой отдельный провод от ЛЭП. На счет контролеров не знаю, если адекватные, то должны понять, что никто на чердаке не станет пытаться воровать электроэнергию.

Если ЛЭП недалеко от дома, то хорошо бы сразу от нее медный вводной кабель подключить.

Помогите выбрать правильные номиналы автоматов защиты и УЗО для частного дома.

Подключение поменяли на 380В 15кВт, в щите на улице автомат IEK 25A 3p. В дом ввод через щит в гараже (Щ0), далее щиты на 1ом (Щ1) и 2ом этажах (Щ2). Между щитами Щ0, Щ1, Щ2 проложен кабель NUM-J 5×6. Подскажите какого номинала автоматы и УЗО (марки, если возможно) правильнее использовать на вводе в Щ0 и этажные? Спасибо.

При кабеле 6 кв.мм. правильно ставить автомат номиналом 32А. Как в вашей ситуации,я не могу точно подсказать. Ведь у вас только вводной АВ на 25А, поэтому, пожалуй, не совсем правильно поставить вводные автоматы по 32А.

УЗО будет правильным поставить на 40А.

На вводе АВ 25А 3p. Так понимаю, что 15кВт им и ограничиваются по 5кВт на каждую фазу. Не совсем правильно 32А имеете в виду из-за того, что отключаться по мощности будет АВ в щите вне дома, т.е. неудобно? Кабель подключения дома – алюминий СИП 4х16, т..е. теоретически мощность может быть увеличена.

Насчет 40А для УЗО понял. В одной из вашей статей или комментарии вы написали, что общее УЗО ставить не совсем правильно из соображений, что при утечке на любой из фаз выключится все сразу. Нужно ставить УЗО или диф.автоматы на каждую из фаз в каждом этажном щите (т.е. 6 УЗО 40А/0,03 2p)? Хочется сделать толково, но в разумном бюджете.

При выборе номинала для диф.автомата нужно пользоваться рекомендациями как для УЗО (40А для 25А нагрузки) или как для автомата защиты?

Добрый вечер, Дмитрий!

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я подобрал автоматы и УЗО. Живу в частном доме, построенном ещё моим дедушкой (лет 50 назад). Проводка медная (сечение минимум 2.5мм), сделана «на совесть», но старая. Дом одноэтажный, четырёхкомнатный, стены каменные, почти полметра толщиной. Счётчик расположен вне дома, от него отходят два кабеля (заземления нет).

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я подобрал автоматы? Например, в сети долго искал информацию о том, обязательно ли использовать для бойлера двухфазный автомат, но в одних статьях писали «обязательно» (особенно если мощный, но мой вроде бы к таковым не относится), а в других приводили схемы, в которых к бойлеру шёл автомат только на фазу…

Сергей, день добрый.
Самое главное, а какое сечение у этих обоих кабелей, которые идут от счетчика к дому? Первый я так понимаю 2,5 кв.мм., там В16 нормально, ведь медь “не усыхает”, да и старые провода думаю еще переживут новые ТУ-шные)). А вот по 2-ому кабелю я не понял, если также 2,5 кв.мм., то автомат максимум В20.

Смонтировали мне щиток (делал полную замены всей проводки). Но вот беда — при включении пылесоса или фена в спальной лампочки на кухне и в ванной начинают заметно мерцать. Они не светят так же ярко, но начинают мерцать с частотой 50 Гц (на глаз).

По договоренности на ввод с площадкт должно было быть 4 кв.мм., по квартире — 2,5 кв.мм. (по факту не знаю, но потараюсь измерить сечение).

Щиток смонтирован вроде как по «канонам», то есть на каждую группу розеток или освещение — свои автоматы, есть шины по земле и нулевая шина. Сталкивались ли вы с таким эффектом? Что мне Вам прислать, чтобы вы смогли помочь продиагностировать на расстоянии?

Пылесос и фен – достаточно мощные нагрузки, и если есть такой эффект мерцания на освещении, а после отключения фена и пылесоса всё приходит в норму. (При включенном утюге, наеврно, тоже мерцание есть?), то первым делом нужно проверить винты на автоматах и УЗО, если не поможет проверить соединения “нулей” в щите, распред. коробках, т.е. такой эффект мерцания указывает на не очень хороший контакт в сети.

Благодарю за ответ!

Да, после отключения нагрузки (фен, пылесос) мерцание света проходит.

На днях открыл щиток и потрогал провода — на клемах одного из автоматов вылетел сноп искр. Видимо, Вы правы, это человеческий фактор.

Еще такой вопрос: у меня хоть и установили 10 автоматов (на 3-х комнатную хрущевку), но на некоторые из них приходит по 2-3 провода в скрутке, то есть крученные провода засунуты в клемму автомата. Такой монтаж вообще допустим или мне надо докупать еще автоматов и разводить каждый провод на отдельный автомат?

(Если надо, пришлю фото)

Илья, не нужно самому трогать провода в щитке, тем более предварительно его не отключив!
2-3 провода в одну клемму автомата допускается, только вот скручивать производители их не рекомендуют, а просто “пучком”.

Я что-то не совсем могу понять! В схеме автора статьи (простите, что не знаю, как ваше имя) обозначен счётчик ЭЭ однофазный, а в описании установки и подключения счётчик не описан! Это что, не рекомендуется устанавливать дополнительный счетчик в квартире или как? и каким сечением провода соединять между собой УЗО и автоматы приемников электрической энергии? Разьясните, пожалуйста!

Подскажите пожалуйста, в квартирном щитке не обязательно ставить двухполюсные автоматы?

Я так понимаю, что однополюсных достаточно. А ноль всегда подключен к потребителям.

И второй вопрос. Нашел автомат на 16А класса «В». Этот класс, я так понимаю значительно лучше «С»?

Дмитрий, здравствуйте. Планирую на трешку (с газом, без бойлера и прочих энергопотрябляемых приборов) поставить щиток в квартире на 12 модулей.
В этажном щитке после счетчика будет стоят двухполюсник 32A от него 6 кв.мм кабель идет в квартиру. Далее будут стоять по очереди автоматы: вход 1P 32А, потом дифф 16 а (стиралка), 5 АВ 16А (розетки в комнатах и кухни), 3 АВ 10 А (свет).

Правильно ли расположены автоматы? Что делать если заземления нет? Я так понимаю система ТN-С, где заземление на щиток прикручивают и там же «ноль» (многоквратирный дом 70-х гг). Что делать с распайками на потолке (бедут использоваться пайка для всех групп и розеточных и света), если они закроются натяжным потолком, ка ких обслуживать? Спасибо

Добрый день, Алексей.

А что же тогда делать с заземлением если его в доме нет, просто не подсоединять его?

Источник

Первый строительный портал
Adblock
detector