шумоизоляция дверей ланос своими руками

Шумоизоляция дверей Lanos

Купил шумоизоляцию для передних дверей купил 10 листов вибры шуммофф м3
и 2 листа ихней шумки не помню какой
катал все валиком шумм офф

Греть не надо она имеет свой клеевой слой, но что бы удобней формировать и раскатывать положил на горячий двигатель и потом доставал по одному листочку

Делал всё по полтора часа на одну дверь.
вот виброизоляция

в конце заделал все технические отверстия виброй ( там где на тех отверстие наклеена шумка это просто вибры не хватило потом докупил и поклеил виброй)

вот видео после и до

в салоне стало тише, звук от передних динамиков приятней ничего не дребезжит в районе дверей.
спрашивайте и критикуйте)

Chevrolet Lanos 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Chevrolet Lanos, 2007

Chevrolet Lanos, 2007

Chevrolet Lanos, 2007

Chevrolet Lanos, 2008

Комментарии 12

Петли дверей не просели после вибры?

Тоесть 8 листов хватило на две двери?) как так?)) что-то я как не считал, выходило 10 на одну)) лист же 37×27?)

Точняк ошибка) извиняюсь счас исправлю)

Тоесть 8 листов хватило на две двери?) как так?)) что-то я как не считал, выходило 10 на одну)) лист же 37×27?)

10 листов на одну дверь? о_0 ты там как катать то собрался?

Да фиг знает, так же ))) но да что-то много:)

с внутренней стороны двери мне хватило 4.5 листа чтобы закатать всё куда можно только подлезть.

ГОнять машина и так не гоняет) с шви также гонять не будет) но зато тишина как в 600м мерсе)

Гонять это понятно, не написал в первом комменте что я имел в виду-расход топлива, Шви+хорошая аккустика (Это я про доп.вес), и вот расход на литр-полтора больше обычного)))Опять же после длительной поездки, уяснил одно что многое зависит от установленных шин, и качества дорожного покрытия, порой даже больше чем от ШВИ

фиг знает) каждому своё) по моему приятней ездить в тишине)

Гонять это понятно, не написал в первом комменте что я имел в виду-расход топлива, Шви+хорошая аккустика (Это я про доп.вес), и вот расход на литр-полтора больше обычного)))Опять же после длительной поездки, уяснил одно что многое зависит от установленных шин, и качества дорожного покрытия, порой даже больше чем от ШВИ

Длинная история получается, да, расход в процентах а не в литрах увеличивается, и от многого зависит начиная от давления в шинах и заканчивая энергопотреблением, но что об этом писать это итак все знают. Когда один едешь, то понятно что 80 кг не проблема, у меня просто редко получается что я один еду.у каждого своё мнение

Источник

О шумоизоляции. Часть 1 — вступление

Настала пора поговорить о второй очень важной доработке для машин низшего ценового диапазона – шумоизоляции, или, как некоторые называют полностью – шумо-вибро-термоизоляции. Судя из второго названия, в состав слоев полной шумоизоляции входят:
1) Виброизоляция – это слой материала битумного типа, которым мы покрываем металл кузова. Он уменьшает вибрации, тем самым снижая уровень шума, создаваемый самой машиной при движении. Кроме того, качественная виброизоляция имеет еще и антикоррозийные свойства (при условии правильного использования). Виброизоляционный материал можно постелить двумя разными способами:
• А) Резать материал небольшими кусками и стелить с небольшими отступами друг от друга. Этот вариант объясняется тем, что вибрации создаются на больших гладких поверхностях. Если мы покроем поверхность не полностью, а лишь процентов на 75-80, то оставшегося места не хватит для создания сильных шумов. В то же время данный способ помогает значительно сэкономить материал и, соответственно, деньги.
• Б) Второй вариант противоположный – стелить виброизоляцию надо цельными листами внахлест друг другу. Данный способ аргументируют тем, что виброизоляция, как и любой другой мягкий материал, поглощает звук, причем, совсем в ином частотном диапазоне, нежели шумоизоляционный материал. Поэтому, покрывая виброизоляционным материалом всю поверхность, включая все технические отверстия, мы создаем некую акустическую коробку, т.е. в машине становится еще тише плюс намного лучше воспринимается звучание музыки. Из недостатков такого способа – значительно увеличивается вес автомобиля.
Лично я использовал первый вариант. Во-первых, он дешевле, во-вторых, я поверил в то, что даже если второй способ и будет эффективнее, то не сильно. Короче, я тупо сэкономил:) Если когда-нибудь придется делать шумоизоляцию в другом ланосе – сделаю по второму варианту и опишу свои ощущения.
2) Шумоизоляция – это слой или несколько слоев мягкого материала, который поглощает шумы, попадающие в машину извне, как то шумы проезжающего мимо транспорта, ветра да и вообще любые шумы. Советуют стелить шумоизоляцию в несколько слоев, используя разные марки разных производителей материала, так как каждый из них поглощает различные частотные диапазоны шумов, что позволяет достичь лучшего качества. Лично я использовал не автомобильный шумоизоляционный материал, а строительный изолон. По составу они почти идентичны, но изолон на порядок дешевле.
3) Термоизоляция – достигается тем, что Вы можете приобрести фольгированные материалы, т.е. шумо- и виброизоляцию, покрытую с внешней стороны фольгой. Фольга, как известно, удерживает температуру, и в результате зимой машина дольше остывает, а летом, нагретая кондиционером, дольше остается холодной. Конечно, если Вам термоизоляция не нужна – можете купить нефольгированные материалы, тем самым сэкономить. К слову, лично я особой разницы не почувствовал. Быть может, потому, что в машине есть еще стекла? Наверное, тонировка значительно улучшила бы эффект.
4) Антискрип – это тканевый самоклеющийся материал. Стелится между разными деталями машины, особенно между пластиком и металлом, для снижения скрипов. Антискрип обязателен, так как после шумоизоляции Вы узнаете, что Ваша машина на самом деле очень скрипит. Сразу же появятся сверчки, за которыми, как правило, начинается охота. Все сверчки истребить нельзя, это обусловлено качеством материалов, их конструкцией и рядом других причин. Сильно скрипят сиденья, много сверчков доносится из торпеды (предположительно – различные разъемы) – всех их победить нельзя, однако можно попробовать:)

После того, как я описал шумоизоляцию на форумах, мне начали приходить сообщения, сколько материала, времени и денег я затратил на весь процесс. Сразу отвечаю:
1) Времени – ровно неделя. Через несколько месяцев, купив облицовку, доделывал крышку багажника (еще пол дня). В планах когда-нибудь в будущем зашумить капот (чтобы двигатель медленнее остывал, плюс, слышал о том, что капот вибрирует на больших скоростях и это создает шум в салоне). Также думаю в двери постелить третий слой вибро-шумоизоляции, на пластик (тобишь дверную карту). Ну и, быть может, торпеда.
2) Материалы:
На двери — 6 листов вибры 1,5мм. (Дабы не сильно утяжелать дверь. Стелил вибру в два слоя – внутренняя и внешняя филенка)
На багажник (без крышки) 2 листа вибры 4мм и 4 листа 2мм. На крышку надо примерно полтора листа вибра 1,5 или 2мм.
В салон на пол 6 листов 4мм. (Тут можно брать максимальную толщину.)
На крышу — 2 листа 1,5мм. (Тонкая, дабы летом в жару она не начала отставать)
Плюс остатки на разные мелочи.
Шумку не считал, сколько на каждый объект отдельно, но суммарно брал 10 квадратных метров толстой (8мм) и 3 квадрата тонкой (5мм). Тонкий пошел на крышу (полтора метра) и на крышку багажника. Толстый на все остальное. Кстати, советую под задним сиденьем стелить тонкий, так как задняя седушка не очень хорошо стала на место.
Антискрип взял один квадрат.
3) По деньгам — на материалы потратил около 2700грн. (10800RUR, действие происходило весной 2011г.)
STP M1 (вибра полтора миллиметра) — 70 грн. (280RUR)
STP M2 (вибра два миллиметра) — 75 грн. (300RUR)
STP bimast super — 85 грн. (340RUR)
Размер листа, если правильно помню, 530х750мм. Если ошибаюсь — поправьте.
Шумка:
Изолон ППЭ фольгированный 5мм — около 50 грн/кв.м. (200RUR)
Изолон ППЭ фольгированный 8мм — около 65 грн/кв.м. (260RUR)
Антискрип Маделин — 120 грн/кв.м. (480RUR)

Кстати, о качестве самих пистонов. Они делятся на три типа — очень плохие, обычные и очень хорошие. Первый тип встречается в основном в багажнике. Держатся плохо, вылетают сами по себе и дальше применять их отпадает всякое желание. Выбрасывать однозначно. Можно на их место купить другие, однако цена не радует. Я поступил по другому — купил дюбеля с шурупами (шестерки) и прорезиненные шайбы к ним. Выглядит не очень эстетично, зато держат мертво. Правда, не везде их удобно ставить. Бывают, прокручиваются, а, бывает, норовят провалиться внутрь. Второй тип — обычные пистоны, встречаются в дверных картах. Держат хорошо, с выниманием тоже проблем нет. Докупаем еще 8 штук (которые сперли на заводе) — и все в порядке. Третий тип — очень хорошие, встречаются в основном в светлых панелях и задней полке. Держатся за кузов мертво, и, когда снимаешь эти панели, они остаются внутри. Так, по неосторожности, в трех панелях сломал крепления. Пришлось эти крепления крепить на жидкие гвозди, а пистоны вынимать круглогубцами. Бывают и другие типы пистонов, однако они встречаются в единичных случаях и проблем с ними нет, так что подробно на них останавливаться не буду.
Свой рассказ я разобью на несколько частей, чтобы он не был очень длинным и не нарывался на негативные отзывы в стиле: «много букав» и «аффтар, выпей йаду». Так что следите за обновлениями. Следующая часть — о самом главном — о дверях:)

Источник

Вибро_Шумоизоляция задних дверей

Расскажу Вам пока только о шумке задних дверей. Так как сними в отличии от передних, все стабильно — сделал один раз и забыл, результат более чем устраивает. Передние двери уже пережили два варианта, и по весне ждет третий вариант исполнения, будет полное кроилово)

Разбираем двери, оцениваем фронт работ.

Параллельно с шумкой я избавился от китайского актуатора что на фото — установив замки Lacetti со встроенным электроприводом.
После разборки двери последовал самый мучительный, трудоёмкий и длительный процесс в шумоизоляции — отмывание двери. Нужно отмыть всю грязь что копилась там годами, а так же снять антикор и обезжирить всю поверхность. Для этого нужны тряпки, щётка, растворитель (Галоша, бензин и т.п) и терпение. Вот одна фотка c процесса.

Для одной задней двери мне понадобились:
1) Виброизоляция Шумoff M2 — 8 листов (21грн/лист) это виброизолятор

2) Шумоизоляция Ultimate Polifoam-4 (её я заменил Алюфомом 3мм из Эпицентра — дешевле в 2 раза, но тоже самое) 0.5м погонного (50грн/метр) это шумоотражатель и теплоизолятор

3) Шумоизоляция Ultimate Sound Absorber 5 — 1 лист (100грн/лист) это шумопоглатитель

4) Шумоизоляция Ultimate Soft-3 1 лист (60грн/лист) это шумоизолятор

Всё это дело я клеил следующим образом :

— филенка двери внешняя
— Шумoff M2
— Ultimate Polifoam-4
— внутренний каркас двери в котором тех отверстия
— Шумoff M2
— Ultimate Soft-3
-карта двери
— Шумoff M2
— Ultimate Sound Absorber 5

Итого — 6 слоев. и 378грн/дверь

Виброизоляцию лучше клеить кусками побольше, да это неудобно, если вы это делаете впервые, то это будет еще и тяжелее, пробуйте резать лист на двое/трое кусков, но чем болье кусок — ткем лучше. Я клеил не разрезая, так как есть опыт и я приловчился. Поскольку листы большие, то лучше сего их подпвать чеерез кромку двери сверху. Через тех.отверстия они попросту не пролезут.

Виброизоляцию я клеил в нахлёст, таким образом получались дополнительные рёбра жесткости.

после того как вся филёнка была оклеена- финальный штрих — Ultimate Soft-3

С дверьми покончено, переходим к картам. Учитывая опыт передних дверей — был заменён уплотнитель стекла. Я не знаю с какого он ланоса, но он толще и шире, и стекло более плотно прижимает.

Карта до обработки

после этого клеим на карту Ultimate Sound Absorber 5, стараемся это сделать цельным куском. Если завести материал на кромку, и потом акуратно обрезать, то удастся избежать приклеивания антискрипа. По поыту скажу — Саундабсорбер — лучше антискрипа, поэтому я его режу на полоски и проклеиваю все стыки когда надо. Фото к сожалению забыл сделать, во примерно как должно получится.

Общий вес виброизоляции которую мы наклеили на двери

В общей сложности каждая задняя дверь потяжелела на 3кг. Описывать результат — нет смысла, так как это не передать, достаточно один раз проехать в моей машине и нешумленной и понять о чем я говорю. Этон е премиальная шумка, но близка к ней. Можно сделать конечно и проще, ровным словом как и применить материалы подороже, ноя остановился на «золотой середине». Я описал всё так как хотел бы видеть когда искал информацию о шумке, но приходилось собирать и нфу по крупицам. Если что-то забыл или не описал — задавайте вопросы, отвечу. Материалы можно брать любые, тут уж как религия позволяет, у каждого производителя есть аналоги, просто называются они по разному, хотя по сути одно и тоже.

Источник

Шумо-виброизоляция дверей

Решился все же сделать шумо-виброизоляцию дверей.
Был приобретен материал:
Шумоизоляция — Ultimate Soft Metal 6 — 3шт (50 см x 100 см)
Виброизоляция — STP M2 — 5шт (75 см x 53 см)
Уплотнительная лента Ultimate Антискрип — 1шт (6м)

Решил начать с передней пассажирской двери, разбирая аккуратно, боясь что либо сломать.
Сняв карту двери, приступил к банным процедурам, под палящим солнцем с тряпочкой в руках и Уайтспиритом отмывал антикорозийку в двери.

Начал проклеивать наружную филенку STP M2 немного внахлест, для получения дополнительных ребер жесткости, предварительно разогревая материал.

Второй слой была шумоизоляция Ultimate Soft Metal 6, перед поклейкой дополнительно обезжирил поверхность уже наклеяного вибропласта.

Внутреннюю часть двери проклеивал выборочно вибропластом и пока технические отверстия не заклеивал(для дальнейшей инсталляции ЭСП)

На дверную карту клеил остатки виброматериала, выбирая наибольшую площадь без ребер жесткости. По периметру была наклеена лента антискрипа, дополнительно подогревая феном, для лучшего прилипания).

На все, про все ушло 6 часов. о_О
Вечером решив проехаться, был ошарашен тишиной(да, да, от одной только двери). Катался по городу на небольшой скорости, выключив музыку и закрыв окна, — наслаждался. Было понятно, что Ланос может быть комфортной машиной(в лексус не превратится, но намекнет).

На следующие выходные было решено сделать водительскую дверь, так как уже примерно знал как действовать, то за чем, ушло 3,5 часа по той же схеме.
В тот же день решил сделать левую заднюю дверь(фак, руки все порезал). На заднюю дверь ушло порядка 2,5 часов

И вот сегодня закончил двери, сделав заднюю правую дверь(фак снова, руки все изрезал. Уж больно маленькие технические отверстия). Ушло

Закончив сие мероприятие, — с мегаширокой улыбкой довольным как слон от получившейся тишины, повез моего Черного ЗАЗика на мойку. И как по закону подлости, через 15 мин после мойки, — пошел дождь(

Источник

Шумоизоляция пола Daewoo Lanos

итак пол данного автомобиля мне еще делать не пригодилось… количество штатной виброизоляции на днище очень впечатлило, держится очень крепко (может потому что сборка корейская), кроме того штатные маты шумоизоляции тоже выглядят достойно… собралось все без проблем, учитывая что был положен пирог 1 см… на моторной перегородке тоже впечатляющая штатная шумоизоляция, но вибры нет вообще…

по материалам — использовалось
Шумофф М4 (виброизоляция) — 25 листов,
шумоизоляция Ultimate Soft 6 — 6 листов…

по традиции напишу процесс разборки пола…
1) снимаем передние сиденья — по четыре болта на сиденье… и вытаскиваем их из салона…

2) начинаем разбирать тоннель КПП… откручиваем по шурупу по бокам задней части

выдвигаем ее чуть-чуть назад и отключаем разъем стеклоподъемников

вытягиваем эту часть полность
3) откручиваем шуруп крепления передней части тоннеля и снимаем разьем

отключаем разъем прикуривателя

вытягиваем переднюю часть тоже…
4) снимаем обшивку передних порогов — держится на клипсах и скобах

5) выкручиваем болты крепления передних ремней безопасности и снимаем обшивку центральных стоек

6) снимаем облицовку в ногах под торпедой — фиксируются пластиковой декоративной гайкой

7) откручиваем кронштейны крепления торпеды к полу (по 2 болты и 2 гайки с каждой стороны)

8) откручиваем крепление рычага КПП к полу (4 болта)

теперь ковер можно при определенных усилиях вытянуть не резав перемычки

вытягиваем штатные маты шумки и просушиваем

теперь хорошенько все вычищаем и обезжириваем и укладываем виброизоляцию Шумофф М4 хорошенько все раскатывая

после укладываем шумоизоляцию Ultimate Soft 6 — получилось ложить цельными листами…

по затратам около 85$ (материалы (1800грн.) + работа 300 грн.), приблизительно 4 часа по работе…

Источник