Шумоизоляция Mazda 6 GH ч.1 : двери и капот
Т.к после бмв мазда оказалась крайне шумной, то было принято решение шумить машину
Но из-за закрытых границ придётся это делать по чуть-чуть тк цены на шумку здесь какие-то конские
Были приобретены:
-stp Aero gold (ушло примерно 1.5 листа на дверь )
-stp accent 6 (меньше листа на дверь )
— stp biplast premium 15 (1 лист на дверь)
Двери разбираются достаточно легко- надо снять 2 заглушки, под ними 3 самореза, все остальное держится на пистонах
Далее нам нужно проклеить стекло скотчем, тк мы снимем стеклоподъемник
Далее обезжириваем чём-нибудь дверь, тк грязи там достаточно много
И клеим шумку, зазор внизу двери составляет где-то 2-3см, тк как там всегда присутствует конденсат
1 слой идёт stp aero gold, клеим стык в стык и хорошенько прикатываем- клеить туда где не сможем прикатать- не надо, там будет скапливаться влага и образуется ржавчина
Далее stock accen 6, клеим стык в стык
Обрезки вибры клеим на пластиковую заглушку и дверную карту, там где есть большие поверхности, которые могут дребезжать
3м слоем на дверную карту клеим лист звукоизоляции и вырезаем все рабочие отверстия
Этот слой желательно клеить 1м листом
Собираем все в обратном порядке
Уровень шума стал гораздо ниже, но все равно чувствуется, что нужно клеить пол и арки
Далее, тк егр вырезан- Машина зимой будет греться дольше- поэтому остатки шумки и теплоизоляции пошли на капот
Снимаем заглушку и клеим, опять же- только там, где можем прикатать
Далее собираем все на место
Получилось как-то так, далее буду пытаться добыть и доставить шумки на потолок, пол, багажник и арки
Шумоизоляция дверей
Материалы были куплены фирмы «Шумoff», так как по всем обзорам и тестам они лидируют на рынке по многим показателям. Весь материал на 4 двери мне обошёлся в 4900. По времени 3 дня, не спеша (3 часа в день) и аккуратно.
Виброизоляция: Шумофф M3 20 маленьких листов 370*270
Шумоизоляция: Шумофф П4В 4 листа 750х560 мм
Шумопоглатитель: Шумофф Герметон А15 3 листа 750*1000 мм
Двери разбираются на Мазде очень легко, но пару клипс все равно остается надломанными торчать в металле, но их можно вытащить и вернуть на место, как я и сделал. Описывать разбор двери не буду, по этому вопросу много информации на драйве. Только обязательно зафиксируйте стекло малярным скотчем, перед разборкой.
Моем дверь внутри, все хорошо обезжиреваем и приступаем к работе.
Первый слой виброизоляция, замеряем, вырезаем и хорошо прикатываем от центра к краям. Снизу обязательно делаем отступ 2-3 сантиметра, что бы не закрыть дренажные отверстия. А так же не вытираем штатный антикор в оставленном без виброизоляции металле.Ребра жесткости не трогаем, смысла их заклеивать нет, и прикатать нормально не получится, начнет скапливаться влага и потом появится коррозия.
Второй слой шумоизоляция, клеим на виброизоляцию. Так же перед поклейкой обезжиреваем. С шумкой конечно посложнее в труднодоступных местах, по этому аккуратно нужно заводить ее. Желательно клеить максимально большими кусками.
Процесс:
Пластиковый щит тоже немного обклеил маленькими кусками, для придания жесткости.
Дальше клеим шумопоглатитель на карту двери, для удобства забрал ее домой, почистил мылом бархотки(были очень грязные) так как всегда оставались разводы на стекле при опускании. Приступаем к работе: удаляем штатый паралон, моем, обезжиреваем, вырезаем по контуру карты лист и клеем. Нужно начинать сверху и прижимая постепенно спускаемся вниз.
Встала карта отлично, так как материал сжимается до 1мм, в местах где это нужно.
По ощущениям после шумоизоляции 4 дверей, музыка стала играть лучше, звук более насыщенный, появились низы, ничего не дребезжит. При езде тоже тише стало и комфортно. Выполненной работой доволен, так как делал все сам и на совесть.
Mazda 6. Полная шумоизоляция салона. ШумOFF.
Mazda 6
Полная шумоизоляция.
Автомобили Mazda последних поколений не балуют владельцев хорошей шумоизоляцией, а применение тонкого металла на полу и вовсе делает автомобиль очень шумным. Так и в этом случае, шум от колёс на плохом покрытии сильно досаждал владельца. Исправить этот недочёт можно, сделав дополнительную шумоизоляцию.
Шумоизоляция дверей Mazda 6.
Материал для шумоизоляции дверей Mazda 6 (листов):
М3- 22;
М2 – 15;
П8 – 5;
Герметон А15 — 4.
Битолон 5 – 0,5.
Двери будут оклеены в 4 слоя, для начала аккуратно разбираем дверные обшивки и подготавливаем поверхности к монтажу, а именно очищаем и обезжириваем. Подготавливаем виброизоляцию, разогревая ее в специальной печке.
Шумоизоляция крыши Mazda 6.
Материал для шумоизоляции крыши Mazda 6 (листов):
Шумофф М3 — 14.
Шумофф П4 — 3.
Шумофф Герметон А15 – 2.
Снимаем обшивку потолка и подготавливаем поверхность к шумоизоляции.
Шумоизоляция пола, багажника, арок, Mazda 6
Материал для шумоизоляции пола, багажника и арок Mazda 6 (листов):
L2 – 4;
М3 — 4;
М4 – 56;
П4 – 15;
П8 – 1;
Герметон А15 – 1;
Герметон А15Л — 3;
Битолон 5 – 0,5.
Пол автомобиля с арками является основным источником, шума поэтому им стоит уделить особое внимание.
Переходим к крышке багажника.
Далее собираем всё в обратной последовательности.
Собираем салон Mazda 6 в первозданный вид, осталось только протереть пластик и пропылесосить ковролин. На работу потребовался 1 день.
Материал для шумоизоляции Mazda 6:
L2 — 4 листа, 280 рублей, (0,88 кг);
М2 — 15 листов, 900 рублей, (4,8 кг);
М3 — 40 листов, 2800 рублей, (18 кг);
М4 — 56 листов, 4480 рублей, (31,4 кг);
П4 — 18 листов, 1800 рублей, (1,8 кг);
П8 — 6 листов, 960 рублей, (0,9кг);
Герметон А15 — 7 листов, 5250 рублей (3,6 кг);
Герметон А15Л — 3 листа, 2925 рублей (1,5 кг);
Битолон 5 — 1 лист, 400 рублей (0,3 кг);
Итого: 19795 рублей (63 кг).
Полная стоимость шумоизоляции Mazda 6 составила: 32000 рублей.
Поэтапная шумо-виброизоляция в 4 этапа mazda6
Тема стара как моя жизнь и куча тем по шумке … Почему решил сделать эту запись — во первых давно ничего не писал в бж) во вторых — как правило или шумку делают полностью и сразу или не делают ее совсем. В моем случае я делал её в 4 этапа и кому-то, возможно, мой опыт будет полезен и он решит для себя, что именно ему нужно. Хотя как показывает моя практика — остановиться в процессе на пол пути очень сложно. Сам планировал изначально сделать только шумку арок, чтоб немного избавиться от шума и гула на трассе.
Основная на мой взгляд проблема у мазды — это ее шумоизоляция. И ни то чтобы она там плохая — её просто нет. Это отдельная тема для анекдотов и размышлений…»памперсы» в картах дверей и на подкрылках, и какая то дристня, а по другому её назвать я не могу в роли шумо-виброизоляции пола. Сказать, что меня удивила штатная шумка — это ничего не сказать, но сейчас ни об этом. Короче говоря на 19 колесах на трассе возникал гул и в целом езда не очень комфортная…решил попробовать поправить этот недостаток.
Изначально решил просто зашумить арки, тем самым немного убрать гул, звуки от луж и прочего. Хотел шумить арки непосредственно снаружи. Приехал к знакомым людям, которые занимаются непосредственно авто звуком и шумо-виброизоляцией, проехали по трассе замерили уровень шума в салоне, потом сняли подкрылки, посмотрели и сказали что этот вариант в моем случае и не вариант вовсе. Днище и арки при покупке авто на дилере обработали антикорром. По сути эта разновидность мастики, которая выполняет функцию антикорра и шумоизоляции. Как к антикорру к ней никаких вопросов — все понятно, а как шумка эфект слабоватый. Короче выхода всего два. Первый — снимать эту мастику с арок и клеить как положено, или не трогать арки и клеить виброизоляцию на подкрылки. Это было не совсем то, чего я хотел, но решил все таки дилерский антикор не снимать и шумить подкрылки. Важно было подобрать толщину виброизоляции, чтоб можно было ее хорошенько прикатать и чтобы в последствии эти брызговики сели обратно на клипсы. Катали виброизоляцией STP GB 4, при этом брызговики потяжелели килограмм на 5-7 каждый…но при этом сели без проблем и при таком весе брызговиков штатные клипсы (благо их штук 8-10 на каждом подкрылке) держат их отлично. Выехав в тот же вечер в дождь на дорогу, обнаружил, что луж я больше не слышу…шум в салоне снизился процентов на 20 от изначального.
Поездив недели две — решил, что ездить стало комфортней, но не достаточно…буду шумить двери. Начали 2й этап.
Двери делали в 4 слоя. Материалы фирмы STP.
-1й слой Виброизоляция STP GB 2
-2й слой Звуко-теплоизоляция STP Сплэн 3004
-3й слой Виброизоляция STP GB 2 (2й слой виброизоляции)
-4й слой шумка дверных карт шумоизоляцией STP Бипласт Premium
и дополнительно вернули штатные «памперсы» в карты, а панели и провода проклеили анти скрипом.
После завершения этих работ не знаю, что меня удивило больше — сколько ушло шума или как начала звучать музыка в машине…звук приятно удивил и разница очень заметная, хоть и не рассчитывал на это, но сейчас не об этом…шума ушло еще примерно процентов 25 по моим ощущениям.
Еще через недели 2 приехал делать пол в салоне и передние арки изнутри. Начался 3й этап)
После разборки салона увидели вот такую картину…знакомьтесь штатная шумка.
-1й слой пола проклеивали виброизоляцией STP GB 4
-2й слой звуко-теплоизоляция STP Сплэн 3004
-3м слоем поклеили передние арки и отсек между двигателем и салоном шумоизоляцией STP Бипласт Premium и потом вернули штатный пенопласт и акустический войлок в область передних арок.
Под задним диваном
1й слой виброизоляцией STP GB 4
2й звуко-теплоизоляция STP Сплэн 3004, собственно как и пол в салоне.
От шумки пола и передних арок изнутри был наибольший эффект в плане избавления от шума колес и от дороги…по ощущениям 35-40% от оставшихся шумов ушло. Дополнительно максимально прошли анти скрипом провода и панелей тарпеды, панелей где находится подлокотник и кпп, и всех панелей где это возможно.
Прошло еще пара недель и последним этапом делал пол багажника и задние арки изнутри, полость в задних крыльях+ крышка багажника.
Штатная шумка — ситуация аналогичная с салоном. И смех и грех…
Пространство под крыльями проклеили просто виброизоляцией STP GB 4 чтоб максимально убрать вибрацию.
Задние арки виброизоляцией STP GB 4 и вторым слоем STP Бипласт Premium
Пол багажника виброизоляцией STP GB 4 и 2м слоем Сплэн 3004 обратную сторону
Шумоизоляция дверей машки или долой призвуки обшивки.
Бодрого дня)
Примерно через месяц после покупки машки от прослушивания музыки на высокой громкости в музыку все больше и больше начали добавляться новые звуки.
Наконец слушать двери, панели, металл, заглушки, винтики и шпунтики надоело настолько, что было наконец решено перебрать все двери. А раз уж решено, начитавшись тем про то как печально у машек с шумоизоляцией (хотя после волги мне кажется абсолютной тишиной времяприпровождение в машке), были также приобретены вибро- и шумоизоляция для дверей kicx.
А именно:
Для голого, как выяснилось, металла — 8 листов:
KICX STANDART 540 х 370 мм
Для обшивки дверей- 4 листа:
KICX SB-SERIES 5 750 х 1000 мм
Начитавшись и насмотревшись кучу инструкций и видосов, вооружившись необходимым инструментом и материалами, наконец выделил время и поехал на дачу разобраться с этим дребезгом.
Поехали. Хоть и много уже описаний процесса разборки-сборки, но пусть у меня будет свой, теплый ламповый)
1) Сначала отогнув заглушку в кожухе ручки двери, выкручиваем саморез.
2) Много писали о том, то нужно снять ВЧ твиттер, ок снимем) (все таки помогает легче обшивку скинуть)
Как снять — все просто — тупо тянем на себя, расшатывая из стороны в сторону. Там 1 направляющая и 2 металлические клипсы, сломать, думаю, сложно)
3) В подлокотнике за заглушкой еще 1 винт, выкручиваем.
4) Легким движением тупо вытягиваем плафон подсветки внизу двери. Справа от лампочки еще 1 винт. Долой и его.
5) Можно снимать обшивку. Как пишут, лучше использовать съемник и начинать снизу. У меня вместо съемника был только тоже съемник но для велосипедных покрышек) Норм подошел кстати.
До этого сразу на всякий было куплено на рынке с десяток пистонов для дверей, а то мало ли вдруг сломаются. (Собсно парочку потом и раскурочил, пришлось менять).
Вуаля, обшивка повисла на проводах)
6) Многие пишут, «далее отсоедините разъемы». Ну вот охренеть как просто они должны блин отщелкиваться… Нифига подобного, промарался с ними в первый раз достаточно долго.
Из своего мизерного опыта, что мне упростило задачу: переверните обшивку вверх ногами, так виднее будет куда надавить в клипсу, чтобы она отщелкнулась. Далее давим на выступающий зубец и одновременно тянем за провода или за клипсу. Они достаточно крепкие, как я ни тянул, ничего не оторвалось.
Откидываем обшивку.
7) Принимаемся за карту двери. Сразу лучше не забыть про крепеж стекла, чтобы не упало, когда откинете направляющие и моторчег.
Вытаскиваем ручку с замком. Первый раз заняло долгое время, проще всего поддеть в месте крепежа сверху съемником или отверткой и дернуть вниз отвертку, т.е. поддеть вверх этот блок, выскакивает на ура.
8) Далее спокойно откручиваем все винты и гайки (2 — направляющих механизма стеклоподъемника), которые видим по периметру и в центре. Скидываем моторчик. Винты по периметру на 8, направляющие на 10.
Я ее никак не отсоединял больше, кроме того, как разъединил верхнюю клипсу с проводами около зеркала(с двух сторон разъемы — вытягиваем разъем под зеркалом, который ближе к зеркалу, потом плоской ответкой, нажимая со стороны карты двери на оставшийся разъем, откидываем с клипсы и его. ).
Длины проводов хватает чтобы просто откинуть карту в салон.
Далее уже темнело, решил на этот день хватит и пошел жарить шашлыкяо)
И настало утро, и погнали дальше)
9) Чтобы разметить сколько чего резать, а именно вибры — использовал большой лист крафт бумаги, и еще подготовил рулон старых обоев)
Так как с погодой повезло настолько, что весь день с утра и до вечера не было ни облачка и была жара — проще всего было постелить двп на солнце, нарезать весь материал и нагревать его без фена. Чудно что адгезивный слой черный. Аж жгло руки после 2-3 минут на солнце)
10) Пока вибра греется, не забываем обязательно обезжирить все уайт спиритом.
Увидел что на динитроле.бай не жалели антикора — весь блин низ дверей в тягучей смазке.
11) Не забываем при этом раскатывать вибру ракелем/валиком/или еще чем хотите, лишь бы прижимали сильно)
Можно было еще закатать спленом, но я этого не делал, мне и так достаточно. Все равно основной шум идет с арок и днища.
12) Ставим карту двери обратно. Тут один нюанс — я лично начинал с моторчика и направляющих. Так как сама шестерня, которая остается в двери, отползает и не дает скрепить себя винтами. Тупо просовывал руку между картой двери и металлом, прижимая шестерню, держа моторчкик с другой стороны и вкручивал 2 винта, далее садил на место карту. Потом уже закручивал все остальное.
Саму карту по периметру проклеил паралоновой шумкой, чтобы прилегала лучше и не скрипела, чтоб ее.
Также проклеил по периметру салонную обшивку двери с той же целью. Там уже был штатный поролон, но уже поизносился, заменил.
13) Берем обшивку двери, накладываем лист паралоновой шумки и показываем какие мы молодцы в умении раскройки)
14) Собираем дверь обратно, не забыв все подсоединить. Сломанные пистоны заменяем новыми (у меня было по 1-2 черному пистону вместо стандартных белых, я назвал их Царь-пистон, сцуко, хрен достанешь из двери)).
Каждый пистон я промазал трансмиссионным (каким было) маслом, чтобы не скрипели.
15) Далее по аналогии раскурочиваем вторую, третью и четвертую двери)
Итого около 8 часов работы практически без перерыва. Больше всего времени отнимает первая дверь, дальше проще)
Еще:
Мне лично помогло то, что шаблоны, которые я вырезал под водительскую дверь, подходят и под перед пассажирский, просто переверни шаблон. Я подписывал их, потом найти проще. То же самое с задними.
И еще еще:
Вот разница, надеюсь, слышно, между незашумленной дверью и уже протюнихованной мною, видео короткое, но отражает как оно, до и после)
Собрав все, наконец остался доволен — машка перестала добавлять отсебятины в музыку) Недобасс картонных колонок стал более собранным и четким) В планах замена динамиков на более достойные в штатные посадочные места, больше мне и не надо будет…наверное)
Дребезг исчез, звукан более сочный.
То есть, своей цели я добился!
