Шумоизоляция дверей
Что-то клинит меня последнее время, все руки чешутся машиной позаниматься))
Вот и решил сделать ШВИ дверей. Капитально заморачиваться я не стал, так самое необходимое!
Для проклейки мне понадобилось:
— Вибропоглащающий материал Вибропласт Gold — 4 листа
— Вибропоглащающий материал Вибропласт М1 — 4 листа
— Теплоизоляционный звукопоглощающий СПЛЭН 4 мм — 2 листа
— Шумопоглощающий и уплотнительный Битопласт GOLD — 1 лист
— Обезжириватель 0.5л — 1 шт
Начнем с передних дверей:
Снимаем обшивку, снимаем защитный полиэтилен и удивляемся! В двери вообще ничего, ни кусочка вибры! Сцука японцы=))))
Ну да ладно, исправим. Моем дверь, обезжириваем и начинаем клеить Вибропласт Gold на наружную панель. На одну переднюю дверь уходит аккуратно один лист! Клеим большими кусками, хорошо раскатывая материал=)
Далее, берем лист Вибропласт М1 размечаем и клеим на внутреннюю поверхность. Так же уходит около 1 листа, может пару кусочков остаться…
Далее, берем лист СПЛЭНа и режим его пополам, так как он большой, его хватает на две двери)
Задние двери делаем по такому же принципу:
Материала на задние двери уйдет немного поменьше, вот этими кусочками и будем клеить крышку багажника:
На наружную панель Вибропласт Gold остатки…
Вибропласт М1 клеим на внутреннюю поверхность…
И остатки СПЛЭНа туда же, хуже не будет!
Так как у меня стоит САБ, я начал искать причины дребезга задней двери и нашел их две:
— первая это номерной знак, оно и понятно. Клеим на него вибру и на рамку тоже…
— второй это фонари на крышке дребезжат еще сильнее, чем номерной знак! Никогда бы не мог подумать! Нужно их немного утяжелить виброй. Места под болтиками крепления к двери проклеиваем СПЛЭНом, а по периметру Вибропластом! и все, дребезг пропал!
Теперь о результатах:
— Первое что понравилось, это благородный звук закрытия дверей))) Особенно дверь багажника, теперь закрывается тихо и самое главное сама, стоит опустить её чуть больше чем на половину и она захлопнется под собственным весом! Очень удобно!
— Второе, это как заиграла штатная музыка, она и так пела неплохо, а после шумки появилась четкость и басы.
Короче сплошной компромисс, и только больные до всего этого люди, будут идти вперед, несмотря ни на что! =)
На сегодня все! Не переключайтесь, дальше интересней )
Шумоизоляция Outlander, часть 1
В обзоре будет много букв и картинок и его придется разбить на несколько частей, так как количество иллюстраций ограничено тридцатью, а я хотел сделать так сказать инструкцию. Может еще кто захочет сделать этими или другими материалами. Кому лень читать просто переходите по ссылке и читайте сразу выводы — Шумоизоляция Outlander, часть 3. В первой части будет рассказано о шумке багажника и потолка.
Шумку хотел сделать давно, поизучал фирмы дающие реальный результат и остановился на Шумофф (не реклама — просто конкретно шумопоглотители у Шумофф лучшие и стоит все это добро дешевле чем тот же STP). Количество материала подобрал сам примерно прикинув квадратуру. Получилось следующее:
Коротко по материалам
M2 Joker — тонкая и легкая вибра на двери и потолок (для тонкого металла), очень сильный клей и высокий КМП. Стоит чуть дороже чем просто М2 но в полтора раза легче. Цель не утяжелить машину.
Комфорт 6 — утеплитель с сильной функцией шумопоглощения на основе вспененной резины, не впитывает влагу. Один из лучших материалов для второго слоя (брал на пол, арки)
П8 — Утеплитель с незначительным шумопоглощением на основе вспененного полиэтилена, более бюджетный чем Комфорт 6, по сути больше утеплитель, но как показала практика гасит удары хорошо (на потолок вторым слоем)
Герметон А15 — лучший шумопоглотитель на рынке толщиной 15 мм, идет третьим слоем, тянет влагу поэтому нельзя напрямую на металл (арки, дверные карты, места с повышенным шумом)
Профи — просто качественный прикаточный ролик, намного лучше китайского дерьма.
Профи 200 — тот же ролик но на длинном основании для прокатки вибры в дверях и труднодоступных местах. Незаменимая вещь без него никак. Если жалко денег лучше купить один Профи 200.
Specific — антискрипная лента, для ликвидации скрипов в местах соприкосновении пластика/пластика и пластика/металла. По сравнению с STP длина на пол метра больше, а стоит дешевле в остальном одно и тоже.
M3 — вибропласт для пола и багажного отделения толщиной 3 мм
M4 — вибропласт для пола и багажного отделения толщиной 4 мм
Толщина вибропласта играет определяющую роль. Нельзя наклеить тонкий М2 вибропласт на пол или колесные арки — он на толстом металле работать не будет. Правило тонкий металл — тонкий вибропласт, толстый металл — толстый вибропласт.
Шумку делал вкруг, то есть багажник, пол, все 5 дверей и крыша. Моторную перегородку не шумил — там по умолчанию очень толстое одеяло с завода, причем шумка есть как с внутренней так и с внешней стороны перегородки, но шума от туда все равно идет очень много. Возможно оставлю на будущее, но там много головняка — раскидать торпеду, рулевую рейку, усилитель, блок кондиционера, и если что и клеить туда, то только Герметон А30 (2 листа) — будет гарантированно тихо.
Сразу скажу что с количеством М2 Joker я ошибся, можно смело брать на 25-30 листов меньше. Но если хочется покрыть пластиковые подкрылки снаружи и капот изнутри, то можно количество не менять — хватит. Из остатков также осталось полтора листа Комфорт 6 и 2 листа П8. Итого для нашей машины если сделать как у меня затраты чистые составять 17тр.
Советую работу делать самому и не отдавать в фирмы, так как машины у нас не новые и вполне возможны сюрпризы в виду ржавой кузовщины и сквозных дыр, естественно вычищать и обрабатывать Вам никто не будет тупо закидают на ржавчину вибропластом и будет это все добро гнить под ней еще сильней. К тому же пока делается виброизоляция и разобран весь салон можно обработать все скрытые полости авто изнутри.
Материал мне привезли ребята прям на дом бесплатно — получилось примерно 48 кг. Если учесть что больше пачки М2 Joker осталось, то 41-42 кг. То есть нужно иметь ввиду что после шумки вес авто увеличится на вес небольшого ребенка, но не на все 41-42 кг, а на 33-35кг, так как заводской вибропласт по возможности лучше содрать.
Быстро зашумить вкруг не получится в 1 лицо, как минимум нужна неделя свободного времени. Лучше делать в отпуск. Можно шумить по частям но так эффект от До/После будет очень смазанный. И есть вероятность что Вы не поймете что изменилось. А меняется очень сильно если работа делается за раз — контраст большой.
Первое с чего можно начать это шумка багажного отделения, от туда много шума идет. Снимаем задние сиденья сначала сидушку, потом все внутри багажника — выкидуем колесо, пенопласт формовочный, снимаем спинку сиденья.
У спинки заднего сиденья снимается сначала большая часть, потом малая. Установка в обратном порядке.
При снятии сидушки есть вероятность обломить клипсу, у меня именно так и произошло. Оригинал — очень дорого от 500 до 1000р. Аналоги не пробиваются, нашел что подходит от ауди и шкоды (артикул для заказа KE378).
После можно снимать пластиковый обвес начиная с пластика порогов задних дверей (просто срывается — на клипсах), далее пластиковая панель в нижней части двери (вначале снимаются 2 черные клипсы — нажатием на точку в центре клипсы, после сдергиваются — держится еще на 4 белых клипсах), а после боковые панели предварительно открутив весь удерживающий крепеж.
#23 Шумоизоляция дверей Outlander XL и установка новой акустики. «Сапожник с сапогами» — ч.2
Всем привет.
Нехватка времени — постоянная проблема нашего времени.
Записей скопилось уже очень много, но времени никак не могу найти для публикации.
Работы по шумке дверей делались еще в начале марта, но как видите — отчет выкладываю только сейчас.
Итак, многие знают, что моя деятельность прямо связано с шумоизоляцией и автозвуком, именно по этой причине и появилась рубрика «Сапожник с сапогами».
В данной записи, я хочу рассказать, как, чем и почему я делал шумоизоляцию дверей, разобрав выбор материалов на «живом» примере.
Для чего я делаю шумку дверей?:
— снижение шума с улицы;
— снижение шума во время движения авто;
— обработка от скрипов, бряков и т.п.;
— улучшение звучания акустики (сразу и замена!)
— подготовка под возможный дальнейший автозвук!
Последний пункт — плавающий и неопределенный. Почему? Да потому, что сегодня я не планирую собирать систему в своем авто, а завтра все может измениться!) По этом, делаю сразу «с запасом»!
Выбор материалов:
1) Уличная скорлупа дверей:
— Передние двери:
Шумофф Проф Ф. Битумный материал от Шумофф, разработанный специально для «экстримальных условий». Материал термонаплавляемый!, монтируется после нагрева до 80-100 градусов! После остывания становится еще более жестким, чем был в первоначальном состоянии!
— Задние двери:
Шумофф М3. Мастичный материал, виброизоляция 3 мм. От +15 градусов можно монтировать без использования фена! Данный материал является одним из самых популярных и «максимальных» для использования при шумоизоляции дверей в повседневном автомобиле. Можно использовать 2 мм, но 3ка работает интересней, при том разница в весе — минимальна, так же, как и в деньгах. Если вы хотите зашумить двери «просто для себя и для комфорта» — то это лучший выбор материал.
1-1)
— Вторым слоем, в самом максимальном варианте можно наклеить тепло-звукоизолятор Шумофф Комфорт 6 или 10. В моем случае, для музыки — это не есть хорошо, по-этому не клею.
— В моём случае вторым слоем ( при использовании Комфорта — это будет 3ий слой) — использую Шумофф Герметон А15 сзади динамика — это улучшит звучание акустики, уберет «стоячие волны» и т.п.
2) Внутренняя скорлупа двери ( панель с технологическими отверстиями):
— Передние двери:
Первым слоем монтирую щиты из алюминиевого листа Шумофф BASS — алюминиевый лист толщиной 400 микрон. Монтировал на Шумофф Layer (можно на свой клеевой слой, я решил перестрахноваться). Вырезаем по форме отверстий + припуски, формуем углубления и монтируем. ДАННЫЙ СЛОЙ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — ЭТО ПОДГОТОВКА ПОД СЕРЬЕЗНУЮ АУДИОСИСТЕМУ!
Вторым слоем все закрываем Шумофф М3. На жесткой поверхности, которую получили за счет Шумофф Басс — данной толщины более чем достаточно для большинства аудио систем.
ВОЗМОЖНО! третьим слоем, после вибро, монтировать любой тепло-звукоизолятор, либо шумопоглотитель прям на перегородку. Данный вариант будет работать лучше, даже если на обшивку ничего не будет клеиться! В моём случае, это лишнее, т.к. мне достаточно шумопоглотителя на обшивках — теплоизоляция меня не интересует, а для тишины достаточно того, что будет на обшивках!
— Задние двери:
Всю скорлупу перекрываю виброизоляцией Шумофф М3. Задние двери требуют меньшей подготовки, по этому — этого достаточно. Так же, как и для любого повседневного автомобиля!
3) Обшивки дверей:
— Пластиковые обшивки резонируют точно так же, как и метал, что в свою очередь ведет к возникновению скрипов и т.п. По этой причине, обрабатываем обшивки Шумофф М3, либо Шумофф М2. Перекрывать 100% площади не имеет смысла, это пластик, сильно утяжелять его не надо!
— Вторым слоем заклеиваю всю обшивку лучшим шумопоглотителем Шумофф Герметон А15. Данный материал прекрасно снижает шум, проходящий через материал. Так же, в силу своей структуры (поролон с пропиткой) — Герметон выступает отличным антискриповым материалом. Ну и последнее — материал не позволяет динамикам «играть под обшивку», за счет чего звук становится более четким, точным, а так же переотражения «изнутри двери» не проходят в салон, опять же, через обшивку.
Данное описание позволяет сделать «правильный» выбор материалов для шумоизоляции дверей.
Расход материалов на 4 двери:
— Шумофф Проф Ф — 8 листов;
— Шумофф М3 — 26 листов;
— Шумофф Bass — 2 листа;
— Шумофф Layer — 1 лист;
— Шумофф Герметон А15 — 3 листа.
Результат был ожидаем)
Так как делались двери, заодно поменял передние колонки. Еще с ноября месяца у меня лежал комплект новеньких DD EC6.5. Ну что же, нужно сразу и ставить)
Для установки акустики, сделал деревянные проставочные кольца, прикрутил через уже имеющиеся отверстия в двери (с внутренней стороны). Кольца двух составные, чтобы стекло при опускании не упиралось в магнит динамика, а так же, чтобы динамик был максимально приближен к обшивке. К сожалению, толщину колец уже не вспомню, но от 35 до 40 мм точно.
Проставочные кольца обязательно требуется красить, в противном случае, от воды, они быстрой разбухнут. Между всеми слоями: дверь — кольцо — кольцо — динамик, использовался уплотнительный материал Шумофф Комфорт 3, который не допускал образования щелей.
Провода для подключения использовал штатные, т.к. они достаточно толстые с завода — в моей системе их более, чем достаточно! Фишки срезать не стал, дабы в любой момент, при необходимости, можно было поставить обратно штатные динамики. Подключил «удлинители» рядом с фишкой.
ВЧ поставил в родные уголки, отлично встали взамен штатных.
Кроссоверы спрятаны над динамиками. Они благополучно приклеены к виброизоляции, а сверху обработаны дополнительно Шумофф Герметон А15. Таким образом, они зажаты между дверь и обшивкой.
Ну вот собственно и все, двери полностью готовы! Шумка сделана, музыка улучшена! То, чего и добивался!
Думаю, тут и говорить не о чем, в плане результата) Любые труды «оплачиваются» ровно на столько, на сколько ты старался =)
Если у Вас есть вопросы — с радостью подскажу и помогу, чем смогу ))
[Фотоотчет] Полная шумоизоляция Outlander XL своими руками (+ расчет материалов)
Не побоюсь создать новую тему, хотя за 6 с лишним лет она уже изъедена вдоль и поперёк.
Зато в моём отчёте максимум информации в одном месте. 
За основу был взят комплект шумоизоляции, купленной у Автолокеров, и их же отчет о шумоизоляции автомобиля.
Но в процессе работы кое-что пришлось изменить (надеюсь, в лучшую сторону), об этом будет сказано отдельно.
Сразу скажу, что шумка делалась без фанатизма, без заклеивания всех без исключения щелей и поверхностей, т.к. основной целью ставилось определённое снижение шума, а не создание аудиокомнаты.
В работе в основном использовался такой инструмент:
Все поверхости перед оклейкой обязательно обезжириваем! Я использовал уайт-спирит.
Обезжириватели на основе ацетона лучше не использовать!
Разбираем переднюю дверь.
Как видим, штатной шумки совсем чуть-чуть на внутренней обшивке.
Аналогично второй слой.
Третий слой предварительно вырезаем по нашему «шаблону» из плёнки, прорезаем все нужные отверстия:
Прикатываем на внутреннюю карту дверей:
Обратите внимание, разъём проводки к зеркалу я оставил не заклеенным. Автолокеры его заклеивают, что плохо.
Аналогично вырезаем и клеим четвёртый слой, СПЛЭН:
Собираем дверь обратно.
По полной аналогии шумоизолируем заднюю дверь.
Оклеиваем внешнюю карту:
Обратите внимание, у задних дверей карман на обшивке выступает довольно сильно внутрь, поэтому в третьем слое виброизоляции нужно выкатать нишу:
С правой стороны всё аналогично, но зеркально левой.
Результат шумоизоляции уже ощутим: двери захлопываются благородно и легче, благодаря увеличившейся массе.
Даже штатная музыка звучит гораздо лучше, басы стали глубже.
Открываем капот, видим штатную шумо- теплоизоляцию и 11 пистонов, которые её держат.
Для понимания, как их вытаскивать, показываю фото пистона.
Виден этакий «ёршик».
Берём либо очень широкую плоскую отвёртку, либо две пары плоскогубцев, и силой выдёргиваем пистон за поля шляпки.
Капот без изоляции:
Я наклеил на железо, только вырезал дырочки на месте дыр в каркасе, чтобы не нарушить вентиляцию.
Чтобы разобрать потолок, придётся разобрать практически весь багажник, поэтому этот этап лучше запланировать вместе с шумоизоляцией багажника.
Выдёргиваем пистоны, опускаем и вынимаем через заднюю дверь обшивку потолка.
Лучше это проделать вдвоём, чтобы не поломать и не поцарапать обшивку.
Прикатываем первый слой:
Всё, крышу можно собирать обратно, но раз уж задняя часть разобрана, заодно зашумоизолируем и её (крылья, арки, пол багажника).
Задние крылья и арки изначально несколько зашумоизолированы:
Далее без комментариев, клеим два слоя шумки:
Шумоизоляция пола багажника
Заворачиваем ковровое покрытие, видим штатные маты звукоизоляции:
Убираем их и видим штатную виброизоляцию:
Задние сидения можно не демонтировать, только снять весь пластик вокруг оснований, а сами сидения сложить.
Ковёр заворачиваем на сидения и подвязываем его ремнями безопасности:
Певрый слой под сидениями. Лючки закатываем, но не в местах их соединения с полом!
Второй слой под сидениями:
Второй слой в багажнике:
Кладём маты на место:
И разворачиваем ковёр:
Штатная виброизоляция арок выглядит так:
Да, это всё.
Изолируем арки. Правая арка:
Закончив с задней частью, ставим боковой пластик багажника на место. Место стыка нижних обшивок с верхними можно проклеить полосками антискрипа:
Шумоизоляция двери багажника
В отчёте Автолокеров задней двери почему-то не уделено никакого внимания. А мы уделим. Но немного.
Расчёт материалов не производил, т.к. пользовался обрезками.
Откидной борт немного проклеим виброизоляцией:
А звукоизоляцией обойдёмся штатной (у меня просто не хватало материала):
Всё то же самое с задней дверью:
Снимаем весь пластик вдоль порогов, передние сидения, заднюю часть центральной консоли (подлокотник).
Выносим ковёр и пенопласт, снимаем воздуховоды к ногам задних пассажиров:
Оклеиваем первым слоем пол, тщательно прогревая толстый материал.
Затем клеим СПЛЭН, уделяя внимание тому, как будут вставать на место пенопластовые вставки и воздуховоды:
Кладём пенопласт и воздуховоды на место:
И собираем пол обратно.
Мне пришлось немного подрезать пластиковые «щёки» в ногах водителя и пассажира, чтобы они нормально встали на место.
Полный расчет материала
Это всё.
Кстати, совсем забыл описать технологию наклейки СПЛЭНа.
Т.к. СПЛЭН прилипает один раз и навсегда, и отдирается уже без клея, клеить его нужно аккуратно.
Антиадгезионный целлофан лучше срывать не сразу и целиком, а постепенно: освобождаем край, с которого начинаем приклеивать, прогреваем клей феном, аккуратно прикладываем к месту. Затем освобождаем от целлофана еще часть поверхности, снова фен, опять прикладываем. И так постепенно до конца.
А потом уже тщательно прижимаем СПЛЭН руками к профилю всей поверхности.
Такой метод помогает не прилипнуть случайно к ненужному месту, что обязательно случится, если целлофан снять сразу весь.
Немного добавлю про шумоизоляцию дверей.
Сразу этого не сделал, но вчера нужно было снимать дверные обшивки, поэтому решил доделать.
отвалится быстро, к пластику адгезия плохая. проверено на Лансере.
по весу тоже около 60 кг.
Не прежней машине даже на скорости больше 100кмч можно было разговаривать не повышая голоса, не говоря уже о качестве звука.
Как будь то в помещении с коврами на стенах.
почитайте отзывы об этом исполнителе. нахалтурить можно и за 30 тыс., и при заказчике (втирая, что «так надо»), если он в вопросе не силён.
отвалится быстро, к пластику адгезия плохая. проверено на Лансере.
по весу тоже около 60 кг.
крупной наждачкой+обезжирить все ок.
Привет COSS!
Немного не в тему: А что за динамики ты использовал на фронт? Если менял и мидбас и пищалку, то значит должен был использовать выносные фильтры. Менял ли в задних дверях? Как подцеплял к штатной проводке, отрезав оригинальный разъём или тянул акустические кабели до внешнего усилителя?
А по поводу шумки в дверях-для музыки просто необходима. Приведу пример-стояли в дверях штатные динамики у меня на Ауте-I. Ровно 4 штуки-2 впереди и два взади. Пищалок не было. Когда собрался делать шумку (использовал так же материалы от STP), то заодно поменял весь звук (динамики в дверях от DYNAUDIO и BOSTON ACOUSTICS и собственно усилитель от PHOENIX GOLD). Силовые кабели напрямую от аккумулятора, акустические кабели очень качественные напрямую к динамикам итп. Проставки сам изготовил из фанеры. Вобщем всё делал по уму-ну звук конечно стал иным, чем был. Сыграло всё: и шумка и само оборудование топ класса. НО! Продавая машину размонтировал всё обратно-клеммы то я не отрезал от штатных динамиков. Отцепил все динамики, усилитель-старые штатные динамики вернул на место (даже без пищалок в углах дверей-их там не было-только проводка). Ну думаю сейчас включу всё и заплачу! Каково было моё удивление от того КАК всё заиграло. Откуда то появился реальный бас-никакого дребезга-всё очень чистенько и даже можно слушать и получать удовольствие «в линейке» с головы CLARION (без темброблока) с хорошего CD! Я то приготовился к консервной банке, а не тут то было! И это с 4-мя то динамиками без штатных пищалок! Так что делая шумку вы РЕАЛЬНО раскрываете полностью потенциал именно штатных динамиков и собственно головы-уверен что многим этого хватит за глаза и не будет даже смысла заморачиваться с заменой акустики и прочего. По дверям материалы стоят не очень дорого, но прирост в качестве очень существенен! Я уж не говорю про благородный звук закрывающихся дверей.
