Шумоизоляция дверей
Тут особо расписывать нечего, купил семь листов Вибропласт Сильвер и 2 листа Сплена 4 мм. Разобрал двери, зачистил, обезжирил и приступил к поклейке всего этого добра)
Заклеил передние двери:
Заклеил задние двери:
В салоне авто стало тише, двери молчат как партизаны, ни единого звука не издают, плюс закрываться стали по легче, т.к. ШВИ прилично прибавило веса дверям. Ах да, вот еще что, так же помимо ШВИ я модернизировал замки на дверях, что бы двери закрывались по легче, для этого надо всего лишь удалить одну пружинку, вот эту (она показана красной стрелкой):
Вот сам замок с пружинкой в задней двери:
Вытащить пружинки достаточно легко, замок снимать для этого не требуется, просто берем и поддеваем ее плоской отверткой, зажимаем поддетый кусок пружинки пассатижами и начинаем разматывать ее против часовой стрелки:
Собственно вот так будет выглядеть пружинка, когда достанем ее из замка:
В итоге двери закрываться стали намного легче и тише, а уж открываются дак вообще без шумно.
Замена штатной вибро- шумоизоляции ВАЗ-2107. Часть 2: Поклейка шумки
Итак, переходим ко второму этапу замены штатной вибро-шумоизоляции на ВАЗ-2107, то есть к ее непосредственной укладке.
Для этого запасаемся необходимыми материалами: битумной виброизоляцией и акустическим войлоком.
При выборе виброизоляции важно учитывать, чтобы она имела сверху слой именно фольги, так как та не дает мастике высохнуть и потрескаться от времени, не пропускает влагу, а также экранирует тепло. В продаже помимо данного вида виброизоляции имеются, также, материалы с аллюминизированным покрытием на основе полиэтилена, однако, их можно использовать только в тех местах, где невозможно скопление влаги, например, боковины, колесные арки, силовая арматура кузова.
Для вертикальных поверхностей достаточно виброизоляции 2 мм толщиной, для поверхности днища и моторного щита — 3 мм.
И почему именно акустический синтетический войлок, а не заводской натуральный? — Потому, что он имеет ряд таких преимуществ, как: не гниет, хорошо сушится в случае намокания, значительно легче по весу.
Перед укладкой виброизоляции необходимо убедиться, что все окрашенные поверхности полностью высохли.
Также, необходимо проинспектировать днище, установить резиновые заглушки на место, замазать отверстия от саморезов крепления ковролина к днищу герметиком или заклеить их, исключив попадание влаги.
Необходимо очистить некрашенные поверхности от остатков войлока, заводской мастики, автопластилина, клея, скотча и т.п.
При поклейке виброизоляции необходимо соблюдать ряд условий:
Поэтому, также, необходимо запастись следующим инструментом:
— Канцелярский нож
— Прикаточный валик
— Технический фен или тепловентилятор
Вместо проффесионального валика подойдет и обычный из строительного магазина.
Вырезаем заготовки по предварительно сделанным шаблонам из плотной бумаги, картона или пергамента, заранее подгоняем заготовки по месту. Желательно клеить их целыми кусками, но если поверхность неровная, то можно разрезать на несколько частей.
Виброизоляцию перед прикаткой желательно нагреть до 30-40 С — так она имеет более лучшую адгезию и хорошо прикатывается.
В процессе прикатки нельзя допускать образование воздушных пузырей и полостей под ней, в этом случае необходимо сделать надрез канцелярским ножом и выгнать весь воздух, плотно прикатав. Заглушки и прочие выступающие части, где не удастся плотно прикатать материал следует обходить.
После поклейки виброизоляции переходим к укладке шумоизоляции, то есть войлока.
Однако, перед этим обработаем полости внутренней арматуры кузова консервационными составами, желательно использовать их в виде спрея.
Также, проклеим и уплотним клейкой поролоновой лентой для окон и куском поролона место прилегания накладки ручки КПП и стояночного тормоза, для предотвращения засасывания пыли и холода зимой.
Можно приступать к укладке войлока. Так как он имеет клеевой слой с одной стороны, то его можно приклеить непосредственно к виброизоляции. Однако, это не позволит снять его в будущем для проверки состояния днища, а также затруднит просушку в случае намокания. Поэтому лучше поклеить его к обратной стороне ковролина, благо поверхность это позволяет.
Получается двуслойное ковровое покрытие. Таким образом, в случае намокания войлока ковер без труда можно снять и просушить.
Укладываем ковролин на место.
Под задним диваном кладем оставшиеся куски войлока, не приклеивая ни к чему, кроме арок.
Таким образом, мы провели экономремонт днища и замену штатной шумоизоляции. В следующий раз разберем как и чем обработать днище автомобиля с наружной стороны.
Шумоизоляция ВАЗ 2107 Класика
Шумоизоляция Ваз 2107
Вариант Максимум
Свежая классика последнего года выпуска у на на шумоизоляции. Как известно российские автомобили не отличаются хорошей шумоизоляцией особенно «класика», но это не приговор мы можем сделать тихой любую машину.
Двери.
Шумоизоляцию дверей начинаем с разборки и обезжиривания металла.
Первым слоем укладываем виброизоляцию Шумофф М3 и на совесть прикатываем роликами.
Вторым слоем укладываем шумо и теплоизолятор Шумофф П8В.
Третьим слоем полностью закрываем технологические отверстия в двери что даст возможность динамика в передних дверях заиграть во всю силу, а в задних дверях создаст еще один барьер для внешних шумов.
Багажник.
Как и обычно начинается все с очистки и обезжиривания. Хорошо подготовленная поверхность позволит материалу работать на полную мощь и служить долгие годы.
Первый слой мощнейший вибродемпфер Шумофф Микс Ф, очень сложен в работе требует хорошего прогрева и качественной раскатки, зато какой эффект.
Второй слой Шумофф П8В. Не забываем клеить не только пол, но и крылья.
Пол.
Приступаем к основному источнику шума.
Первый слоем Шумофф Микс Ф заклеиваем им все от задних арок и максимально проклеиваем моторную перегородку, на классике возможно проклеить всю перегородку не снимая панель.
Вторым слоем заклеиваем всю поверхность Шумофф П8В
Чтобы максимально обезшумить классику заклеиваем матрериалом Герметон А15Л все начиная от мотоной перегородки и закнчивая задней полкой.
В результате шумоизоляции автомобиль радикально изменился на столько что если посадить человека с завязанными глазами, то он никогда не угадает что ехал в ВАЗ 2107. Помимо шумоизоляционного эффекта в машине теперь гораздо теплее и что не мало важно автомобиль приобрел дополнительную антикоррозионную защиту что актуально для российского автомобиля.
Замена штатной вибро- шумоизоляции ВАЗ-2107. Часть 2: Поклейка шумки
Всем привет! Продолжаем тему замены штатной вибро-шумоизоляции, после покраски настало время клеить новую вибру. Выбирал из самых дешевых вариантов, так как не вижу особой разницы — битум он и в Африке битум. В итоге купил под маркой Смартмат листы толщиной 2 и 3 мм, 2 мм идет на вертикальные поверхности, а 3 мм на днище и моторный щит. Также, прикупил пару рулончиков ноунейм вибры для не очень ответственных поверхностей, вроде арок и поперечин-усилителей — вместо алюминиевой фольги у нее что-то вроде аллюминизированного скотча, т.е. со временем он потрескается, в отличие от фольги.
Предварительно замазал и позаклеивал различные отверстия в днище и порогах.
Для прикатки приобрел недорогой пластиковый валик для обоев в строительном магазине, а так как было уже довольно холодно, то для подогрева вибры использовал воздухообогреватель.
Начал с моторного щита, пришлось вырезать кусками по шаблонам из бумаги, так как поверхность не ровная, перед прикаткой обезжиривал быстроиспаряющимся уайт-спиритом.
Места сварки пока клеить не стал, надо посмотреть как поведет себя шов, в следующем году можно доклеить.
На задние места клеил уже цельными кусками. Заводскую вибру на туннеле и под задней сидушкой сдирать не стал.
Также обклеил передние и задние арки, правда, уже оставшимися обрезками от вибры, и немного нехватило на заднюю поперечину, но думаю это особо ни на что не повлияет, главное, общая площадь проклеена.
На передних арках была намазана какая-то высохшая мастика, помогло замачивание уайт-спиритом и кусок пластика, т.к шпатель царапал краску.
Также, обнаружилось, что порван нижний пыльник ручки КПП, что не есть хорошо, решил заменить уже весной.
Чтобы не попадала пыль в салон, так как там было очень пыльно, то обклеил крышку поролоновым уплотнителем для окон, ну, и шума меньше будет.
На ручнике смазал место крепления тросика и также надел кусок поролона, чтобы не засасывало пыль и холод.
Промовилил поперечины-усилители разогретой смесью Раст-стопа А и В из шприца, так как в баллончике ничего не оказалось в наличии. Мазать днище не стал, по-моему, это уже перебор и не хорошо дышать этим для здоровья.
Также, при сварке подпалился жгут проводов на задние фары, некоторые пришлось перепаять, да и изоляция уже старая, а они лежат на алюминии, поэтому подожил их в пластиковую гофру.
Переходим к шумоизоляции. Вместо заводского решил положить акустический войлок, которым частично стелил пол спереди в прошлом году, только клеить его не на пол, а на обратную сторону ковролина, благо поверхность позволяет. Получается такой слоеный пирог, в случае намокания его можно снять вместе с ковролином и высушить, а если бы он был приклеен на пол, то его уже не снять и толком не просушить.
Площадь двух кусков ковролина составляет 3 м2, поэтому ушло 4 листа войлока.
Так как было холодно, то пришлось также подогревать клеевой слой. Ковролин лег обратно как надо, только на туннеле чуть прогибается из-за того, что заводской был чуть толще.
На задних арках просто приклеил к вибре, а под сидушку постелил оставшиеся прошлогодние куски.
Также, спереди, где идут боковые накладки, приклеил к ним оставшиеся куски войлока.
При обратной сборке, ремни безопасности почему-то отказались выходить из карабина, поэтому пришлось их разобрать и вытянуть ремень, зафиксировав веревкой. Поэтому, при их демонтаже лучше это сделать заранее, видимо, все дело в шарике.
На поклейку, если все посчитать ушло дня два, еще день на укладку ковролина и сборку всего остального. Остались некоторые места, но это уже в следующем году.
По итогу: общий шум немного уменьшился, но не сказать чтоб кардинально, скорее стало чуть приглушеннее. Но, вот шум именно от мотора и коробки снизился очень заметно, теперь можно газоватьпри разгоне до 3000об и на уши уже не давит, как было раньше. Поэтому, если бы с заводской шумкой было все в порядке, то зашумил бы только моторный щит с арками, ну, и закрыл отверстия поролоном в месте ручки КПП и «ручника».
UPD. Забыл добавить, что войлок лучше брать под маркой Smartmat, а не Stp, он более плотный и, вроде как, даже толще.
Посчитаемся:
Виброизоляция Смартмат 0.75/0.47см толщиной 3мм: 4 листа*202р=808р
толщиной 2мм: 1 лист*150р=150р
Виброизоляция «ноунейм»: 2 рулона*90р=180р
Акустический войлок 0.75/1м: 5 листов*304р=1520р
Ролик прикаточный — 60р
Уайт-спирит 0.5л — 50р
Итого: 2768р
Шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2107 доступна в домашних условиях
Содержание
1. Коротко о шумоизоляции
2. Подробно о шумоизоляции
2.1 Обработка капота
2.2 Обработка багажника
2.3 Обработка потолка
2.4 Обработка дверей
2.5 Обработка пола
2.6 Обработка моторного щита
2.7 Обработка снаружи днища и арок колес
3. В заключение
Шумоизоляция ВАЗ 2107, а также в других автомобилях отечественного производства, так называемой «классике» как правило отсутствует, либо оставляет ожидать лучшего. Большим недостатком всех российских авто является громкий шум внутри салона при движении.
В отечественном автопроме практически не предпринимается каких-либо мер по улучшению шумоизоляции продукции, так как это существенно повышает стоимость, по этой же причине сегодня даже в иномарках редко встретишь качественную шумку, что уж говорить про 2107, шумоизоляция в котором становится делом его хозяина.
Коротко о шумоизоляции
Модель ваз 2107, в дилерских центрах называют одной из наилучших машин отечественного производства, однако она тоже грешит подобной недоработкой:
— В движении «семерка» шумит и тарахтит так громко, что поговорить в салоне получается только если сильно повышать голос (фактически до крика);
— Кроме того, как уже доказано учеными, повышенный шум влияет на нервы и на работу сердца, поэтому он вреден для человеческого здоровья;
— Именно поэтому многие владельцы, для устранения излишних шумов, своими руками производят шумообработку в салоне авто;
— Процесс изоляции шумов в автомобиле не сложный, однако затратный по времени и финансам;
— Если вы проблем с финансами не испытываете, тогда вам проще пригнать авто на СТО, где произведут полную, либо частичную шумку по вашему выбору;
— Цена работ и материалов, при этом будет конечно выше, зато своё время вы сможете потратить на что то другое;
— Если выполнить работу самостоятельно, получите огромную денежную экономию;
— Шумоизоляция ваз 2107 разделяется на полную и частичную;
— Частичная «шумка» дает вам возможность производить постепенную обработку салона и кузова автомобиля;
— При этом нет необходимости в большом количество денег сразу и можно хорошенько набить руку на самых простых участках, для следующей отделки более трудных участков авто;
— Первым делом, необходимо будет обработать колесные арки снаружи и днище автомобиля;
— Потом переходите к капоту и багажнику;
— Затем пол в салоне, двери (см.Звукоизоляция двери — это не сложно), панель приборов и потолок, моторную перегородку можно вместе с капотом;
— Максимальный эффект получается при полной обработке и применении специализированных материалов;
— Сегодня владельцы авто в качестве шумоизолирующих материалов применяют порой немыслимые компоненты (ватин, линолеум, минеральную вату), которые совсем не годятся для обработки автомобиля, так как их звукопоглощающие свойства намного ниже, чем у автоматериалов;
— Мы рекомендуем вам использовать только специальные шумоизолирующие автомобильные материалы, которые надежно защищают ваш автомобиль, при этом не выделяют вредных веществ и пыли;
— Наибольшей популярностью сегодня пользуется продукция «СтандартПласт» и «Шумофф»;
— Материалы этих производителей отвечают всем требованиям, которые предъявлены к этому виду товаров и по цене они являются приемлемыми;
— Чтобы вам не «заморачиваться» с вырезкой шаблонов и подгонкой «шумки» по местам проклейки, можете приобрести на любом авторынке готовые комплекты для обработки капота, багажника, а так же дверей ваз 2107;
— Теперь в ваз 2107 шумоизоляция багажника, капота и дверей потребует от вас лишь правильного приклеивания материалов на внутреннем пространстве обрабатываемых элементов;
— Как всегда предварительно очищаете и обезжириваете растворителем проклеиваемые поверхности;
— Теперь подробнее рассмотрим весь процесс обработки отдельных частей ваз 2107.
Подробно о шумоизоляции. Обработка капота
В комплект от «STP» для обработки капота входят материалы для виброизоляции и шумоизоляции капота:
— Куски виброизолятора вырезаны даже не придется гадать – к какой именно части вам нужно приклеить тот либо иной кусок;
— Перед наклеиванием первого слоя вибропласта, вам следует хорошенько отмыть, высушить и обезжирить поверхность Уайт-Спиритом;
— Затем нужный кусок виброизоляции следует прогреть строительным феном, потом аккуратно отсоединяете защитную пленку и приклеиваете в зону обработки, прикатывая материал жестким прокаточным валиком;
— Любая инструкция по шумоизоляции предписывает вторым слоем накладывать шумопоглотитель, например Акцент;
— Обработка крышки капота(см.Шумоизоляция капота ваз 2107 — это просто) выполняется ещё и для того, чтобы мотор не замерзал в холодный период, поэтому тут в первую очередь необходима теплоизоляция;
— Однако, за счет проклеивания, часть шума, идущего от мотора гасится в шумопоглотителях;
— Потому что здесь получается многократное отражение волн звука и их затухание Кроме этого, благодаря увеличившейся массы, металл капота перестает вибрировать, дребезжать, создавать дополнительный шум.
Подробно о шумоизоляции. Обработка багажника
Итак:
— Обрабатывать багажный отсек и его крышку также необходимо, так как в нем возникает множество посторонних скрипов и звуков;
— А если планируете устанавливать сабвуфер, тогда обесшумка багажника вам просто необходима;
— Шумоизоляция багажника ваз 2107, выполняется по той же схеме, что и для капота;
— Тут можно тоже приобрести уже готовый комплект «шумки» либо закупить отдельно вибро и шумопоглотители и затем сделать картонные шаблоны, и по шаблонам выкроить материал.
Подробно о шумоизоляции. Обработка потолка
Обработку крыши проводят для того, чтобы снизить шум, поступающий снаружи (особенно в дождь) и убрать так называемые «сверчки»:
— Результаты от шумоизоляции потолка в «семерке» превосходит любые ожидания;
— Если, специально хлопнуть по крыше кузова рукой, то услышим глухой звук, как будто по толстой доске
— Когда идет даже сильный дождь, то звук от бьющихся капель по крыше практически не слышен, что доставляет комфорт водителю;
— Комплекты для шумоизоляции потолка не предусмотрены;
— В качестве материалов следует применять Вибропласт Голд либо Сильвер, а еще Акцент 4 либо 8 мм
— Вибропласт вырезаем по месту, а вот шумоизолятор клеите единым сплошным листом;
— Ширина у рулона вибропласта примерно равняется ширине крыши, поэтому вы можете просто разрезать материал прямоугольными кусками;
— Длина листов подгоняется под расстояние между ребрами, усиливающими крышу;
— Сначала снимают с потолка штатную «шумку» и обрабатывают оголенный металл чистой ветошью с обезжиривателем;
— Стыки усилителей потолка с железом вы можете заполнить герметиком;
— Потом следует приклеивать первым слоем вибродемпфер;
— В одиночку с потолком вам не справиться, потом пригласите помощника;
— Помощник будет прогревать материал при помощи строительного фена, вы клеите его и сразу прикатываете специальным валиком;
— Далее эту поверхность нужно оклеить Акцентом;
— Его накладывайте сплошным листом, начиная от лобового стекла;
— В неровных участках этот материал можете нагреть тепловым феном и затем натянуть, как это необходимо;
— Акцент можете нанести одним слоем либо двумя;
— Не стоит увлекаться излишними наслоениями, вам нет необходимости ставить назад заводскую «шумку».
Подробно о шумоизоляции. Обработка дверей
Обработку дверей делают, чтобы избавиться от проникающего наружного шума, и повысить качество звучания для акустической системы:
— В комплект шумоизоляции для дверей входит только вибродемпфер, а тем не менее не мешает обработать поверхность дополнительно шумопоглотителем типа Акцент;
— Первый слой кладется на внутреннюю часть дверей, оклейка осуществляется через технологические отверстия в дверях;
— Вибро материал используется Вибропласт Сильвер;
— Сначала, оклеиваете место позади динамика;
— Второй слой укладываете Акцент 4миллиметра, будут предлагать сплен, не берите внутри салона акцент предпочтительнее;
— Затем обклеиваете наружную сторону двери под картами;
— Для улучшения акустики, полностью заклеиваются все технологические прорези, чтобы получить герметичный объем дверцы, в котором будет находится динамик;
— Предварительно проверьте работу механизма рукоятки стеклоподъемника и открывания дверцы, чтоб не заедали;
— Оклеивание виброфильтром повышает жесткость двери, что положительно сказывается на звучании акустики;
— С внешней стороны двери наклеиваем вибропласт и сверху Акцент для шумопоглощения;
— Для того, чтобы дверные карты не издавали скрипов и шумов, их можно проклеить антискрипом, в качестве него хорошо подходит самый Битопласт, для узких мест Маделин;
— Не стоит забывать про «сверчки» внутри дверей, и дополнительно обклеить тяги и все ручки Маделином.
Подробно о шумоизоляции. Обработка пола
Итак:
— Под коврами на полу может лежать штатная «шумка» (например, ватин или войлок) толщиной 7-10 мм или вибродемпфер с толщиной 2-3 миллиметра, который постелен «как попало» с завода: в ваз 2107 шумоизоляция пола с завода может вообще отсутствовать;
— Естественно, подобная защита от шума, возникающего от дорожного полотна, (звуки от ударов мелких камешков) совсем не спасает, поэтому необходима шумоизоляция пола в салоне вашего автомобиля;
— Начинается все с полной разборки салона и снятия кресел;
— Обработка предоставляет огромный простор для всяческих возможностей – можете использовать наиболее качественные шумопоглотители, резинобитумные мастики либо листовые материалы, фото выше;
— Акцентом для шумоизоляции;
— При обработке, повышенное внимание уделяют внутренним аркам колес, их проклеивают в 2-3 слоя наиболее толстыми материалами.
Внимание! Занимаясь обработкой пола не заклеивайте крепежные отверстия, иначе возникнут большие проблемы при сборке салона.
Подробно о шумоизоляции. Обработка моторного щита
Не является секретом, что основным источником шума в автомобиле является мотор:
— Моторная перегородка находится вблизи от силового агрегата, мотора который передает ей вибрации и звук высокого уровня;
— Поэтому обесшумить этот элемент является самой важной ступенью обработки автомобиля;
— Однако выполняется в ваз 2107 шумоизоляция моторного отсека не так просто;
— Сложность состоит в том, что необходимо полностью демонтировать приборную панель для обработки перегородки;
— Снять приборную панель на «семерке» возможно, поэтому приобретаете такие вибро- и шумоматериалы;
— Первым слоем идут листы Бимаст Бомб;
— Закрыть ими нужно 100% площади поверхности, акцент делаете на передних арках колес и плоских участках;
— Технологические отверстия, все без исключения, тоже закрываются этим материалом;
— Акцент 10-15 мм наносите вторым слоем;
— Все боковые панели и в верхней части моторного щита, расположенного под ветровым стеклом надо оклеить Битопластом 10 миллиметров, потому что он хорошо сжимается и разжимается, плюс работает как антискрип;
— В ваз 2107 шумоизоляция панели приборов и Торпедо выполняется её проклейкой с обратной стороны Акцентом, перед установкой на место;
— Не забываем изнутри отсека прошумить капот, уже описано выше, и перегородку;
— Перегородка покрывается вибродемпфером, поверх кладете Сплен – он служит звукоотражателем и теплоизолятором.
Подробно о шумоизоляции. Обработка снаружи днища и арок колес
Обработка колесных арок без локеров, осуществляется таким образом:
— Шумоизоляция торпеды ваз 2107 была наиболее сложным этапом, днище снаружи, с применением современных средств, одно из легких мест обработки;
— Арки колес являются местом, через которое проходит больше всего шумов – шуршание по асфальту шин, аэродинамический шум, звуки от ударов песка и гравия, гул от работы подвески, плюс отраженные звуковые волны от двигателя;
— Поэтому стоит им уделить больше внимания при внутренней обработке;
— Снаружи рекомендуем тоже произвести шумоизоляцию;
— В качестве изолирующих материалов рекомендуется жидкая резинобитумная мастика;
— Наносится она на днище автомобиля и арки колес снаружи с помощью пульверизатора, а после высыхания образует пористую прочную пленку;
— Обработка жидкими материалами, помимо отличной звукоизоляции, дает еще и антикоррозионную и абразивную устойчивость кузову;
— А главный плюс — этот материал более легкий и нанеся максимальное количество в восемь слоев, в массе прибавку получим лишь 10 кг;
— Обычная шумоизоляция листами наружных частей автомобиля гораздо хуже, так как не выдерживает воздействия внешней среды, значительно повышает массу машины;
— Единственным местом, где их применение допускается — внутренняя поверхность подкрылок (так называемых локеров, если у вас они установлены в колесных арках);
— Материалом первого слоя клеят Вибропласт, а второго – Сплэн;
— Если в вашей машине нет локеров, то шумоизоляция сводится к обработке мастикой металла арок.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ
Полная и даже частичная шумоизоляция непременно снижает общий уровень шумов внутри салона машины:
— Конечно, тишины как в дорогостоящей иномарке достигнуть может и не удастся, однако поднять уровень комфорта вы сможете;
— После выполнения шумоизоляции колесных арок и днища и вы перестанете слышать гул подвески и шелест от шин при движении по «шершавому» асфальту;
— А если основательно зашумите моторный щит, тогда очень заметно снизите шум от работы мотора;
— Если грамотно шумоизолируете все двери и багажник, тогда получите отличное звучание акустики;
— Тыловая музыка сразу перестанет звучать как в «ведре», появится солидный бас;
— В итоге, при «шумке» любого элемента автомобиля, вы все равно получите заметный положительный эффект;
— Максимальный получите при максимальной шумке;
— Всю работу можно произвести самостоятельно, ничего невыполнимого и сложного в ней нет;
— Остается пожелать вам удачи и успехов в звукоизоляции своей «семерки»;
— Дополнительно остается посмотреть видео, по этому вопросу.
