шумоизоляция пола kia ceed ed

Шумоизоляция дверей и пола

В первую очередь зашумил двери. Обшивку снял, почитав тут

Размер штатной шумоизоляции поражает размерами!:))

Обезжирил всю поверхность.
Первым слоем пошел Smartmat. Толщиной 2 мм. Клеить старался одним цельным листом. Ребра жесткости не заклеивал, не думаю что они сильно вибрируют:)

Вторым слоем клеил Акцент. Так же старался заклеить максимально большим листом. Места стыка заклеивал алюминиевым скотчем.

Далее поставил алюминиевую пластину на место, затянул болты и небольшими кусками вибры заклеил и его.

Муз.колонка осталась в своеобразном коробе, что должно улучшить качество музыки.

дабы еще больше сократить попадание внешних шумов и убрать скрипы, на обшивку двери, со стороны улицы, я наклеил бипласт. Клеится очень хорошо. Если вдруг налепил не туда, то отодрать, без повреждения самого материала, уже тяжеловато, поэтому аккуратней! Опять таки старался заклеить единым листом. Материал очень хорошо сжимается, и не нужно бояться его изначальной толщины в 10 мм

Отдельно еще наклеил куски бипласта на заклепки, чтобы не скрипели.
Собрал в обратном порядке. Таким образом все 4 двери. Ушло времени часов 5

На следующий день шумили пол и багажник. Материалы Smartmat 4 мм толщиной на пол, 3 мм на крылья и багажник, Акцент 10 мм

Про разборку писать не буду, очень много болтов и сломанные пистоны 🙂

Источник

Полная шумоизоляция Kia Ceed JD

Спустя 6 месяцев владения захотелось большего комфорта в автомобиле. Естественно самая первая мысль была про шумоизоляцию.

Был опыт на предыдущей машине, лично делал шумку передних дверей, и тогда вообщем большого эффекта не было, единственное что двери стали тяжелее, ну и может быть совсем чуть-чуть шум стал меньше (Делал STP в 3 слоя) Отмечу что пару пистонов, тогда я сломал и пришлось повозиться вообще с ними.

Принимая это во внимание решил сделать полную шумку не сам, а отдать авто профессионалам, авто свежее, всего-то 65к оригинального пробега, не хотелось что-либо отломать.

P.S (Не реклама)
Выбирал компанию долго, заезжал в 5 мест минимум. Единственные адекватные ребята оказались в анти-шум (www.anti-shum.ru). Цена может конечно у них отпугнуть и на самом деле есть множество компаний которые готовы делать полную шумку за 20 тысяч — но это до того момента как Вы к ним приедете. По факту выходит в 1.5, 2 раза дороже минимум. Многие говорят что все зависит от материала, да это факт (в антишум — STP), но от жадности зависит еще больше.

Фотографии прикрепляю не все что были мне высланы. Вообщем шумоизоляция сделана в 3 слоя минимум. Капот, багажник(5 дверь) в том числе.

Итог:
Итак итог, проездил я месяц и в городе и за городом, и на КАД, есть ли разница и стоит ли этим заморачиваться отдавая свои деньги, получите ли Вы тишину которую хотели? Лично для меня — я ожидал большего (Читай update ниже), но при условии что у меня не была сделана шумка арок снаружи, а также у меня стоят заводские шины Ventus prime 2 — которые славятся своей шумностью

Поэтому следите за БЖ

Для людей в раздумья (или учитесь на чужом опыте):

До проведения и нацеливания на полную шумоизоляцию я бы сделал сначала так:

1. Шумку передних и задних арок снаружи хорошими премиум материалами. Это стоит не так дорого, при этом можно сделать самому.

2. Шины. Мягкая боковина и низкая шумность — залог дополнительного комфорта, но страдает износостойкость покрышек, нужно же чем-то жертвовать.

И только потом делал бы полную шумоизоляцию.

P.S Лучше даже начать с покупки резины, особенно если у Вас Хэнкук.

UPD: Пробег 70.000. Получилось сравнить с сидом товарища — небо и земля. Дополнительно прокатился на большом количестве каршеринга, сравнивая могу сказать что все машины сейчас кажутся консервными банками, также большой эффект дает мягкая и тихая резина.
UPD2: После зимы отвалилась шумка капота. Все остальное в норме

Сделали быстро и качественно. 5 баллов

KIA Ceed 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 129 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Kia Ceed, 2017

Kia Ceed, 2015

Kia Ceed, 2013

Kia Ceed, 2013

Комментарии 31

На счёт резины полностью согласен.
Делал шумку сам. (Кроме пола, арки сделаны) потом сменил резину на континенталь премиум контакт 6 (17)…и совсем другое дело стало.
Но шумить надо полностью…

Блин!
Не знаю что может шуметь за 30.000 р в киа Сид?
Помню в 2004 г. мой ВАЗ 21099 знакомый полностью раздел вместе с передней панелью, боковыми стойками и так далее и зашумил ее так, что каждый второй, кто садился в мой автомобиль спрашивал не продаю ли я его.
Арки вообще не трогали. Багажник проклеили.
Переднюю часть авто он зашумил в пару слоев это я помню. Материал был герлен белого цвета и другой черного цвета, название не помню. Звук покрышек я слышал, когда только окно опускал).

Хэнкок, кумхо и остальные китайские бренды, это настоящая тряхомудь.
На скоростях выше среднего предела они пасуют перед нормальными брендами(хотя они не должны так дорого стоить), либо в колее их ведет или в дождь, либо стачиваются за пару сезонов обычной езды. Кстати нокиан Нордман с икс из этой же серии, мягкие, дорогу сухую неплохо держат, не шумные, в колее водной их ведет мама не горюй, любят малейший осколок, шуруп, болт и так далее и стачиваются за милую душу. Их максимум 50.000 км или два сезона.

Я сначала хотел на свой Сид сделать шумку, потом понял, что не в той ценовой категории этот авто, чтобы заморачиваться, тем более связка мотор коробка с 0 до 40 км в час овощные) а дополнительный вес этому авто ни к чему, если не 1.6 турбо)

Чтобы была хоть какая-то динамика с низов, нужно чипануть мотор, прошить коробку и педаль газа, убрать катик, поменять впуск и выпуск, грамотно прошить.
Грубо говоря, если конкретно заморочиться, 100-ка в легкую без фанатизма на это уйдет. Отдельные выхлопы стоят от 30-ки в РФ у хороших специалистов, про забугорный тюнинг я вообще молчу.

Проблема данного авто в стеклах
, которые любой свист пропускают, дверные зазоры, дешевые уплотнительные материалы в дверных проемах, плюс царапины на боковых стеклах остаются.

Короче двойные стекла надо ставить и как вариант комплект качественных 3 д ковриков в салон и багажник, шума меньше будет.

Не знаешь какая ширина между рёбрами и длина слева направо?

А ребята не объяснили зачем они на задние арки наклеили рефленый материал? Не знаю как он у стп называется.
Его ячеечная форма служил для удержания шума в со стороны ячеек, а не наоборот.
И на полу тоненткая тряпочка анти шума мёртвом припарка.
На обшивках этот же рефлен собран из кусочков.
Бро без обид, но тебя развели на бабки. Если что то хочешь сделать идеально, сделай сам. Тем более опыт уже есть, учёл свои прошлые ошибки, по сидел пару часов на д2 и ты уже сам можешь катать.

1. Рифленый материал.
StP Biplast Premium – это вспененный вязко-эластичный полиуретан, который работает в частотном диапазоне от 250 до 6300 Гц. Он имеет рельефную поверхность и пористую структуру. По рекомендации производителя StP Biplast Premium устанавливается в автомобиле на такие зоны как: крыша, колесные арки и пластиковые обшивки дверей.

Он работает НЕ со стороны ячеек. Ты путаешь его с звукопоглащением студий звукозаписи, где собственно такие треугольники и видел, там по-другому это работает.

2. На полу 1 слой вибры и два слоя шумки, если ты про слой вибры, то толстый слой её там не нужен, нежели чем на
задних арках (голд)

3. Основная часть двери сделана из единого куска материала, дополнительные куски наклеены на внутренние торцевые части, при этом есть размеры пласта 0.75 на 1 метр, учитывая что карта двери не прямая как фанера, то такие вещи не критичны и не влияют на эффект от шумки.

Ну главное что ты сам веришь в эту чепуху, хотя судя по первым словам от недостататка ШВИ не трудно догадаться что в расчёты закралась ошибка.

А ребята не объяснили зачем они на задние арки наклеили рефленый материал? Не знаю как он у стп называется.
Его ячеечная форма служил для удержания шума в со стороны ячеек, а не наоборот.
И на полу тоненткая тряпочка анти шума мёртвом припарка.
На обшивках этот же рефлен собран из кусочков.
Бро без обид, но тебя развели на бабки. Если что то хочешь сделать идеально, сделай сам. Тем более опыт уже есть, учёл свои прошлые ошибки, по сидел пару часов на д2 и ты уже сам можешь катать.

Не соглашусь, все сделано по технологии производителя материалов, во всех лучших студиях используют эту технологию

Да бога ради тешьте себя этой технологией. Только ожидаемого клиент не получил…

Ну ты говоришь что самому сделать лучше, а его развели на бабки. Я делал в этой студии двери, и все остальное делал сам по технологии производителя материалов. Конкретно в дверях шумят стекла, через уплотнители, и нет смысла в двери лепить что-то ещё. Как бы ты сделал? Более толстая вибра или дополнительные ее слои только добавят вес на петли. Я делал подсветку в дверях и у меня был запас такого же ячеистого шумопоглотителя, я закрыл им дополнительно все дыры, наложил ещё слои в том месте где проводил провода, и что? Дверь на место не застегнулась! Поэтому тут мнение у каждого своё но студия делает максимальное решение с точки зрения отсутствия проблем, так как несут за работу ответственность и гарантию. А дальнейший эффект уже точечно нужно добивать, я этим занимаюсь все 5 лет постепенно экспериментируя с разными непопулярными решениями типа уплотнителей и демпферов и скажу что эффект прибавляется не сильно, потому что шум в сиде идёт структурно, по порогам, стойкам, полостям и дополнительная часть через стекла. Традиционной шумкой это не исправить. Чем тише ты делаешь двери, шум никуда не девается, он просто проходит не через дверь а через стекло.

Во первых как бы я, это сделал.
Для примера дверь, я бы наклеил 3 мм полосками шириной по 15-20см с назлестом друг на друга в 3-5см тем самым добавив больше рёбер жёсткости при минимальном весе не увеличивая количество слоев вибры.
Затем на закрытую экраном площадь местами заалеил бы технологические отверстия.
Переходим на обшивку, разобрал бы её максимально деформирую по диагонали послушать где могут быть скрипы и проклеил бы анти скрипом. Затем поверх обшивки изнутри наклеил герметон А15 и провода дополнительно обернул тем же маделином или анти скрип кто как называет, затем кусочками маделина проклеил каждую клипсу чтобы обшивка встала плотно и по кромке обшивки полоской маделина. Всё.
А во вторых с ваших слов я увидел только рекламу, если особенность сида что его невозможно зашумить, то зачем рекламируете именитую студию которая не справилась с поставленной задачей и автор поста написал что ожидал лучшего. Вывод, эта технология бесполезная трата денег. А что насчёт уплотнителей и стёкол. В других машинах такие прозрачные стекла стоят, не бронированные, не супер толстые.
Уплотнитель? Да снимите его полностью и обратно поставьте только не подбивая а закрыв дверь, или стекло если он промялся со временем, то он просто встанет на свое место.
Я так рещал проблему воды в багажнике на прошлой машине, когда под запаской собралось около 1литра воды, после этой процедуры там собиралась сухая пыль. Поэтому этот способ работает. Нет щелей, нет доступа осадкам и шуму снаружи внутрь…

Твой подход правильный, я по итогу сделал практически то же самое, но не могу сказать что двери дали какой-то кардинальное изменение по шуму по сравнению с тем что сделали в студии. Я их не рекламирую, это глупое занятие, потому что что эти что куча других официалов от стп делают все ровно то же самое и пользователь может пойти в любую контору и все будет сделано абсолютно также, потому что шумка любого авто за деньги, чтобы не обанкротиться нужно настраивать процесс, чтобы за час работы мастера зарабатывать деньги и платить людям зарплаты, аренды и налоги и им некогда будет антискрипом обрабатывать каждый провод, как это может сделать сам хозяин.
Поэтому я на 1000% с тобой соглашусь что лучше самого себя никто не сделает, особенно если есть время и место, бери и делай. Однако я несогласен с утвержением, что автора поста «развели на деньги», не с целью защиты студии, а с целью наверное защиты автора, потому что в другой студии конкруентой к антишуму было бы сделано ровно то же самое, не у всех есть время, навыки, понимание этого вопроса и они обращаются к специалистам. Шумка уровня как ты сделал себе самому будет стоить 30 только за двери, потому что мастер-профессионал захочет денег за то, что тщательно все делает, и такие студии есть, только они киа не занимаются.
Автор сделал себе базовую плаформу, понятно, что ожидания не всегда сопоставимы с тем что ожидаешь, у каждого разные понятия шумности авто и зависит это от водительского опыта на разных автомобилях. Я думаю что если автор сделает уже самостоятельно арки (не требуется особых навыков и не надо разбирать салон) мастикой и виброй на подкрылки то к тому что он уже сделал эффект значительно добавится. Плюс если стоит шумная резина тут никакая шумка не справится с тем гулом, что она может давать, поэтому стоит рассмотреть премиум тихую резину типа Michelin Primacy4 или Конти 6. И уже будет другая машина.

И на эти высказывания, у меня, есть ответ.
Во первых было бы желание. Сейчас даже если у человека нет частного дома или гаража, есть общедоступные подземные парковки, где тепло и сухо. Заехал в угол и ковыряйся.
Во вторых да, студии работают на количество, так зачем отваливать бабки зная что вам сделают по стандартной технологии которую нужно дорабатывать напильником?
И в третьих у меня тачка вообще голая без шумки и стоит мишлен пилот спорт 4, по заявлениям она держаковая но шумная.
Сейчас на сиде катается моя девушка. Я спрашивал как ведёт себя резина потшумности в сравнении с зимней. На зиме я лично ездил она была чуть чуть шумновата… Её слова были всё супер.
Вывод давайте сделаем финальный. Я устал эту тему доказывать и объяснять. Чувака развели на бабки по стандартной схеме. Где схема является обычное массовое производство.
По моим расчётам если взять фирму шумофф, на дверь уходит 4-5 листа вибры По 80р = 400р. + 750р герметон А15 которого хватит на дверь и на половину задней двери. И + маделин пусть 500р. Итог 1650р на 1 дверь. И 2 часа с запасом кропотливо проклеить.

Ну нету у автора ни времени, ни желания, он поехал в студию, это его дело) Просто тут вопрос ожиданий, он ожидал большего, что сразу чудеса настанут, но такого не будет. Хорошая шумка сида будет как сумма доплаты за другое авто))

Скупой платит дважды, а лох постоянно. Как в дютом анекдоте обработать напильником.
Глядя на фотку собранной обшивки, они даже дорогущий шумопоглатитель просто на кинули сверху, и так сойдёт. Посмотрите конструкцию обшивки и каким ровным слоем накинута Шумка. Она отвалится, к зиме 🤣🤦‍♂️

Источник

Полная шумоизоляция своими силами

Вот и закончил долгую эпопею с шумкой машины. Делал все сам с друзьями в течении лета по мере возможности. Отчетов много по теме поэтому расскажу главные вещи и ньюансы
1) Шумка капота. Работа заняла 3 часа. Материал- STP вибропласт gold 1.5 листа, STP сплен 8мм 1/3 листа.
Шумка родная у меня имеется, но хотелось нормальную. Основная цель- теплоизоляция на зиму.
Работа не трудная- отдираю родные пистоны, они одноразовые поэтому я закупил пистоны обивки от девятки за 20 рублей 24 штуки.

но держатся они конечно не супер. Возможно придется закупить родные- но они дороговаты. (номер 81126-37010 от 8 рублей шт) Их кажется 16. Родные пистоны отдираются с трудом и ломаются, часть отлетает внутрь капота. Клеить шумку надо не на весь капот а на углубленные части. Далее обезжирив поверхность (ацетоном), нужно сделать лекалы — для этого просто прислоняю бумагу А4 и провожу пальцем по краю углублений, форма отпечатывается. после вырезаний и поклейки получается такое-

также приклеил полоски под трубки омывателя. после прикрепил родную шумку на место.
заодно поставил клапан омывателя от опеля 14 50 650, вода назад не стекалась — надеюсь зимой получше будет. прикрепил резинкой и хомутом.

2) Шумоизоляция локкеров (подкрылок). Работа заняла 1 день. Материал- STP вибропласт Gold 3 листа, Сплен 4 мм 1 лист(или полтора)
Шумку клеил на внутреннюю часть подкрылок (к салону). По очереди снимал подрылки, проблема в снятии возникает изза грязи на пистонах (лучше заранее закупить-86590-28000) Я поддевал пистон отверткой и скручивал рукой. Сначала купил сплен 8 мм- подкрылка не встала, пришлось отдирать. с 4 мм все хорошо. вырезал сразу на 2 стороны

Кстати увидел в переднем крыле такой слой грязи

3) Шумоизоляция дверей+двери багажника. Работа заняла 1 день. Материалы- STP вибропласт Silver 4 листа, gold 1 лист(багажника дверь), сплен 4мм- 2,5(вроде) листа. Позже когда буду менять звук обклею ещё бимастом дерево обивки изнутри.
Обивку дверей снимать легко, главное ничего не повредить. У меня сломался 1 пистон в багажнике (№ 82315-38000), и ещё отломался мелкий кусочек белой пластиковой штуковины которая держит внутренню часть двери но это ни на что не повлияло.

Источник

Шумоизоляция пола и потолка

Итак, всем привет, последние теплые деньки проведены с пользой и удовольствием!

Начнем-с с пола: чтобы снять ковер надо вытащить ВСЕ из салона (я думал схитрить и оставить задние спинки, все равно пришлось снимать).

1) Кресла и диван: все очень просто 4 болта на передних и жгуты проводов, сидушки задних просто вытащить, спинки откидываем там под липучкой по 2 болта и замок ремня безопасности который одиночный тоже откручиваем, иначе не вытащите;

2) Пороги и центральная стойка просто отщёлкиваются, просто подденьте пластиковой лопаткой;

3) Накладки в ногах водителя/пассажира:
центральные отщёлкиваем на стыке ближе к сидению и далее тянем на себя, там такая беда, там же идут болты крепления центр. тоннеля:

4) Накладки с другой стороны: там у водителя открывание капота выкручиваем болт ручки, снимаем её и отщёлкиваем саму накладку, у пассажира схожая накладка на 1 болтике и так же потом тянем на себя. После убираем подставку под левую ногу водителя: верх отщёлкиваем потом вверх…

Все болты, которые проходят насквозь кузов до улицы очищены и смазаны медянкой, а накладки проклеены бипластом.

5) Накладки пластиковые около заднего дивана: 1 болт (после снятия накладок на порог) и выдергиваем;

6) Самое вкусное центральный тоннель: болты спереди мы открутили при снятии накладок, далее в подлокотнике под дном 2 болта;

7) Далее ручка КПП (уже все знают как снять), затем снимаем панель скоростей (она на клипсах) и там надо открутить 2 шурупа, далее это все снимается с отключением всех мешающих проводов:

8) Теперь ковер можно выносить 🙂

Пол моем, обезжириваем, наносим ШВИ и собираем в обратном порядке.

Теперь про материалы: я взял 9 листов STP Aero Plus, далее 3 листа STP Accent Premium и старую шумку на ковре убрал частично…

Вибра прокатывается валиком и поверх сама шумка, я отверстия и ребра не заклеивал наглухо, для доступа (на всякий случай). Времени ушло примерно 1.5 дня, пол разбирается интуитивно.

Кстати заводской вибры и шумки (если смотреть по площади покрытия прилично)

Теперь перейдем к потолку, с завода никакой вибры нету, зато шумка на всю крышу кроме как над багажником

Снятие потолка не было сил и времени фоткать, поэтому расскажу так:

1) «Ручки страха»: сверху вниз открываем защёлки там шурупы;

2) Убираем все стойки (переднюю, среднюю и заднюю) это я расписывал в других разделах по ШВИ;

3) Плафоны: передний под очечником 2 шурупа, в салоне снимаем лопаткой стекло — также 2 шурупа;

4) Козырьки: «защелки» на 1 болте и клипса, «опорная» — накладку снимаем там 2 болта и отключаем подсветку;

Далее под уплотнителем багажника потолок на крючках и клипсах, там будет все понятно… Я не смог вытащить потолок потому что у меня вся проводка приклеена к потолку…

Теперь лайфхак, подсказанный девушкой, чтобы убрать остатки старой изоляции: берем губку для мытья посуды и смачиваем обезжиривателем/вайтспиритом/растворителем и трем (смотрите не загадьте салон)

На крышу тоже пошло: STP Aero Plus — 4 листа, далее STP Biplast Premium 15A — 2 листа.

Все прикатываем, проклеиваем, но не надо только рёбра заклеивать! И собираем в обратном порядке… На потолок ушёл 1 полный день…

Источник